Саженцы и черенки винограда

Залужение пространства между грядками

Процедура повышает состав грунта. А также улучшает его плодородность. Залужение производятся с задачей:

• углубленного рыхления почвы;
• изготовления натуральной аэрации почвы;
• получение натурального биогумуса.

Скос травы также делает участок более привлекательным. Слишком большое количество влаги в почве способствует гниению корня. Какие процедуры советуют садоводы и дачники с опытом? Стоит устраивать нижеперечисленные процедуры:

• изготовление слоя дренажа, размер канав один метр на один метр на один метр;
• помещение в лунки с дренажным слоем камней большого размера, которые обеспечивают уход чрезмерного количества влаги;
• наполнение котлованов перегноем, песком, керамзитом;
• изготовление мульчированного слоя.

Корневая система винограда: видео

Что делать, если саженцы винограда с большим количеством побегов и листьев?

Зеленые (вегетирующие) саженцы са­жаю на такую же глубину. Возьмите емкость с саженцем

Если это горшок, то осторожно достаньте и опустите в подготовленную ямку. Дальше, как и в первом случае

Если саженец по­сажен в бутылку, обрежьте дно бу­тылки, поставьте в ямку. Слегка при­сыпьте землей и осторожно вытащите остатки бутылки. Дальше, как и в пер­вом случае. Еще один важный момент при высадке зеленых саженцев. Так как мы  высаживаем вегетирующие саженцы, возможен солнечный ожог листиков. Чтобы этого не произошло, после посадки саженцы нужно притенить с помощью ящиков из-под фруктов: они ограничивают проникновение солнечных лучей. Воткнутые вокруг ветки с листьями от деревьев тоже дадут тень. Когда саженец винограда вырастает на 20 см, возникает необходимость его подвязки, чтобы ветром не поломало побеги.

Подскажу одну хитрость. Втыкайте палку, рейку – все, к чему вы будете подвязывать, под углом где-то в 45° к земле. Этим вы приучите виноградную лозу расти наклонно к земле. Осенью, когда вы ровняете землю вокруг саженца, лоза будет расти из земли под наклоном, это облегчит вам укладку виноградной лозы на зиму.

С заботой об урожае

Для получения хороших сборов искусственное орошение производят в течение всего вегетационного периода, изменяя частоту подходов и объемы вносимой жидкости в зависимости от фазы развития. Основные этапы, которые нельзя упускать – это:

1. Весной (за 2 недели до начала цветения) в период роспуска почек и обильного прироста молодых побегов.
2. Конец мая, июнь (на этапе формирования завязей размером), что позволит снизить количество пустоцветов и заложить как можно больше ягод.
3. На протяжении летних месяцев с интервалом каждые 1,5…3 недели в период созревания до появления первых оттенков сорта.

Полив винограда во время созревания ягод заключается в регулярном внесении влаги любым удобным способом с интервалом каждые 14…30 дней и расходом на одно взрослое растение от 40 до 60 л жидкости. Эффект мероприятия повышается в разы, если совмещать процедуру полива с подкормками (чаще на данном этапе лозам требуется более всего калий, а также фосфор и комплекс микроэлементов в легко доступной хелатной форме). Данные вещества растворяются согласно инструкции и вносятся в процессе искусственного орошения.

В отсутствие дождей молодые лозы, не успевшие достаточно прочно укорениться, поливают раз в 7…14 дней, расходуя на куст не менее 10…15 л воды.

Поливать ли виноград в августе во многом зависит от погодных условий и сортности самого растения. Так, для раннеспелых ягоды, которые уже начинают окрашиваться частоту и количество вносимой воды заметно снижают. Опытные виноградари утверждают, что обилие влаги на данном этапе приводит к растрескиванию кожицы и потери ценных сахаров. Так, для взрослого, сформированного кустарника достаточно до 30…40 л воды не чаще, чем раз в 3…4 недели.

В то же время, когда все ягоды приобрели сортовую окраску (достигли технической зрелости) рекомендуется полностью остановить искусственный полив. Как правило это происходит за 2…3 недели до сбора. Это позволит винограду накопить нужное количество питательных веществ и сформировать соответствующие стандарту вкус и аромат. Кроме того, такие ягоды будут дольше храниться и будут иметь наилучшие товарные свойства.

Следующий полив предусматривается уже после сбора урожая ближе к концу октября или даже в ноябре, и он является влагозарядковым для восстановления сил лозы после стрессового периода и поддержания растения на время зимовки. При этом допускается использовать воду напрямую из скважины, поскольку температура окружающей среды мало отличается от температуры воды из родникового источника.

Полив для винограда на каждом этапе развития играет ключевую роль и дает возможность вырастить здоровые, зрелые лозы, которые порадуют обильным урожаем душистых, сладких ягод.

Рекомендации новичкам

При первой попытке высаживания винограда следует использовать только проверенные посадочный материал и удобрения. Для повышения шансов получения хорошего результата новичкам не следует экспериментировать с посадкой.

Хороший подготовительный этап существенно сократит будущие ошибки в процессе посадки и выращивания виноградных кустов.

По подготовке почвы

Независимо от посадочного материала почва на месте, где будет посажено растение, должна быть достаточно обогащена питательными добавками. Землю необходимо периодически удобрять, даже после высаживания растений. При посадке следует учитывать уровень грунтовых вод на участке. Если они обычно поднимаются на глубину выше полутора метров, перед высадкой винограда необходимо вырыть дренажную систему.

По подбору сорта

Выбирая сорт винограда для своего хозяйства, следует учитывать:

• индивидуальные характеристики вида;
• климатические условия региона, в котором будут посажены кусты
• вегетационный период растений;
• время года при посадке.

Особенности сбора урожая на производственном винограднике

Для сбора столового винограда обычно организуют звено из 6–12 добросовестных и квалифицированных сборщиков в зависимости от площади плантаций. По два человека ставят на каждый ряд. Один человек собирает грозди винограда с одной стороны ряда, другой – с противоположной стороны. На каждом ящике или корзине указывают табельный номер сборщика.
Для длительного хранения виноград различных сортов убирают выборочно в стандартные упаковочные, абсолютно чистые и сухие ящики вместимостью не более 5–6 кг продукции

При этом грозди с наилучшей окраской и высоким качеством осторожно укладывают без уплотнения ножками гроздей кверху

С окончанием заполнения ящика грозденожки подрезают, оставляя длиной 2–3 см.

Выборочный сбор ускоряет созревание остав шихся гроздей. Лучшим внешним видом и качеством отличается виноград, который упаковывали при выборочном сборе и вскоре после сбора.

По мере уборки винограда для реализации и переработки ящики, заполненные им, выносят из междурядий на дорогу, погружают на автомобиль и доставляют в сортировочно-упаковоч-ное помещение.

При уборке все сильно поврежденные грозди помещают в отдельную тару

Во время сортировки отбирают вполне здоровые доброкачественные грозди и осторожно укладывают их в упаковочные ящики. При этом тщательно выполняют очистку гроздей, удаляют поврежденные, несозревшие, гнилые, пораженные болезнями, плохо окрашенные, уродливые, сухие, мелкие, горошащие ягоды, что улучшает вид гроздей, существенно уменьшает в дальнейшем распространение инфекции

Нестандартные грозди и отсортированные отходы складывают в сборочные ящики и отправляют на переработку. Переполнение ящиков недопустимо, так как при этом происходит механическое повреждение гроздей. Стенки упаковочного ящика должны иметь просветы шириной в 1 см для про-никновения воздуха к гроздям. Дно и бо-ковые стенки таких ящиков выстилают
оберточной бумагой, такой же бумагой покрывают уложенный сверху виноград.

на фото: сбор винограда сорта Новый русский

При укладке гроздей недопустимо сдавливание их друг другом и оставление просветов между ними

После заполнения ящика гроздями осторожно прибивают планки верхней крышки ящика, оставляя между ними просветы в 1 см. Если во время сбора стоит очень жаркая погода и требуется значительное очищение гроздей, то сортировка и упаковка винограда выполняется в помещении

Немного теории, без которой не обойтись обычному дачнику

Все правила нарезки лоз для заготовки чубуков имеют научную подоплеку. Без четкого понимания строения лозы нарезка черенков превращается в набор последовательных монотонных действий по выполнению строгих и абсолютно непонятных требований.

Все операции по заготовке черенков винограда покажутся простыми и понятными, если разобраться в строении отрезка лозы. Узлы и междоузлия – из них состоит вся лиана винограда.Проще всего с междоузлиями. Их основное назначение: транзит питательных веществ и воды, – по аналогии с кровеносными сосудами человека. Наружный покров (кора) защищает древесину от повреждений и потери влаги. Под корой находится камбий, тонкий слой тканей, отвечающих за процессы регенерации. Если продолжать проводить аналогии с человеческим организмом, камбий – аналог стволовых клеток, которые при определенных условиях дают начало любому органу. В случае размножения винограда именно клетки камбия развиваются в корневую систему саженца.

Для успешного превращения камбиальных тканей необходим запас питательных веществ и влаги. В сердцевине откладываются углеводы, которые поддерживают процессы жизнедеятельности во время зимнего хранения, и питают ростовые процессы во время укоренения.

Второй обязательный компонент, отвечающий за обменные процессы, – вода. Распределение запасов воды в лозе (и срезанном черенке) зависит от узлов, которые упрощенно можно описать как обычную мембрану.

Узлы бывают 2 типов (см. рисунок):

1. Канал сердцевины перекрыт в значительной мере – отток питательных веществ значительно замедлен. Большинство узлов на лозах относятся к этому типу. Они отвечают за отток питательных веществ в конце сезона от листьев в корневую часть и рукава.
2. Междоузлие образует практически глухую мембрану, которая максимально задерживает ток воды и питательных веществ. Узлы 2-го типа на лозе найти проще-простого – достаточно найти узел с усиком.

Самые перспективные узлы для заготовки чубуков легко определить «на глаз»:

• оценить разницу толщины лозы и диаметра узла и выбрать участок лозы по принципу «чем толще узел, тем сильнее ростовая почка»;
• для нижней (пяточной, корневой) части черенка выбирать узлы с остатками усика, т. е. с развитой внутренней перегородкой.

После такого «лирического отступления» вопросов о правилах нарезки черенков должно остаться намного меньше.

Особенности пересадки винограда в разное время года

Весной пересаживать виноград рекомендуется еще до, того как он проснется после зимовки и начнет выбрасывать почки. Такое решение позволит исключить лишний стресс и избежать травмирования. Пересадка винограда осенью проводится после того, как оно сбросит листву.Летняя пересадка не самый хороший выбор и она оправдана только в экстренных случаях.

При этом корневая система не очищается от грунта, а высаживается на новом месте с перенесенным комом земли.Оптимальный выбор времени года для пересадки винограда напрямую зависит и от климатических условий региона, в котором вы проживаете. Если климатические условия мягкие и теплые, рекомендуется отдать предпочтение осенней пересадке.

В этом случае до наступления первых заморозков у растения будет достаточно времени на адаптацию.Если вы проживаете в районах, где заморозки могут нагрянуть уже в ноябре, то лучше воспользоваться другим методом и пересадить виноград весной, когда земля уже оттаяла. Весенняя пересадка хороша тем, что у винограда будет целое лето для того, чтобы корневая система разрослась и укрепилась на новом месте и полностью подготовилась к зимовке.

https://www.youtube.com/watch?v=HXFLQ5-efB4

Как можно пересадить взрослый куст винограда:

• с комом земли;
• с открытой корневой системой.

Для взрослых кустов оптимальным является первый способ — с комом земли и неповрежденной корневой системой. Однако это не всегда реализуемо без специальной техники.

Так, в зависимости от типа почвы и климата корневая система куста винограда проникает на следующую глубину:

• во влажном прохладном климате — 20-40 см;
• на юге — 40-120 см;
• на песчаных почвах — 1,5-3,5 м;
• на скалах в южных регионах — 3-5 м и более.

Планируя, как осенью или весной пересадить виноград на другое место, садовод исходит из климата региона и типа корневой системы посадочного материала (закрытая — ЗКС или открытая — ОКС).

При осенней пересадке несомненным плюсом является то, что весной куст рано трогается в рост и не отстает в развитии от остальных. Это значит, что в первый же год после операции можно получить небольшой урожай.

Если вы планируете пересадить виноград с ЗКС осенью, будьте готовы, что растение не успеет прижиться на новом месте и не переживет зимовку. Чтобы этого избежать, нужно тщательно мульчировать почву вокруг саженца и делать более основательное укрытие.

Как вариант, в районах с малоснежной зимой и возможными морозами саженцы с ЗКС рекомендуется выкапывать осенью, а высаживать только весной, организовав им прохладную зимовку в подвале или погребе. Кустики с ОКС пересаживают осенью.

Несомненным плюсом весенней посадки является то, что яму под растение заготавливают хорошо заранее, еще летом или осенью. За зимние месяцы все внесенные в яму наполнители уплотняются и создают более равномерный грунт.

Летом пересадка взрослых кустов нежелательна. В период вегетации растение потратит много сил на восстановление корней в ущерб развитию наземной части и может зачахнуть. Молодые вегетирующие саженцы с закрытой корневой системой, которые возможно пересадить без повреждения корней, перемещают на новое место и летом.

Лучшее время для пересадки на новое место – поздняя осень или ранняя весна, до начала сокодвижения.

Для этого обкапывают куст в радиусе 50 см, стараясь не подрезать корни соседей. Если почвы тяжелые или близко грунтовые воды, скорее всего, корни куста расположены в верхних 60 сантиметрах и их вполне можно выкопать. На песках корни идут не только вширь, но и вглубь до 1,5 м и дальше, так что здесь без обрубания корней не обойтись.

Кусты старше 5–7 лет освобождают от земли, аккуратно обрушая ее деревянным колом. Обновляют срезы корней, удаляют старые и оставляют сильные 2–3-летние корни. Разводят глиняную болтушку, добавив чуть марганцовки, обмакивают в нее корни. Если это не сделано раньше, нужно вырезать лишние лозы, оставляя два рукава с одной–двумя годичными лозами на каждом.

Важно помнить, что в компост, идущий на виноградник, нельзя класть виноградные отходы: лозу, корни, листья. Их сжигают и подкармливают растения золой. Исключение – косточки и мезга после брожения, эта подкормка винограднику полезна

Исключение – косточки и мезга после брожения, эта подкормка винограднику полезна.

Куст укрывают весной спанбондом (до конца мая), осенью – традиционным воздушно-сухим укрытием. Если пересадка нужна срочно, можно пересаживать не только во время периода покоя, но тогда потребуется усиленный контроль. В первый год после пересадки обязательно убирают все соцветия, во второй – треть, тогда куст восстановится быстрее.

Для перемещения кустов от десяти лет (но не старше 20) лучше применить отводок целым кустом – катавлак.

Строение надземной части виноградного куста

Надземная часть виноградного куста состоит из стеблей, которые являются своеобразными «трубопроводами», по которым растворенные в воде питательные вещества перемещаются от корней к листьям и обратно.

В зависимости от возраста древесины стеблей и их функционального назначения различные виды стеблей имеют свое название, в то время как стеблями их вообще не принято называть.

К стеблям относятся: побег, пасынок, лоза, рукав, голова и штамб (при высокоштамбовой формировке куста).

Побег – однолетний зеленый прирост из почки лозы. Верхушка побега называется коронкой, если она загнута в виде завитушки – то побегу хватает влаги и питательных веществ для роста, и он будет продолжать расти. Если коронка выпрямилась – побегу не хватает питания и рост приостановился.

В случае, если коронка обломалась или засохла – побег прекращает рост. Дальнейшее развитие побега может продлится только за счет роста коронки верхнего пасынка.

Часто виноградари прибегают к чеканке побегов, намерено обламывая коронку и верхнюю часть побега, что приводит к задержке в росте побега. Большее количество питательных веществ направляется на вызревание побегов и урожая.

У винограда плодоносить могут только побеги и пасынки. Побеги могут быть бесплодными и плодоносными. Иногда бывает так, что на побеге не заложилось ни одной плодоносящей почки, не образовалось ни одного соцветия либо все соцветия удалили специально – такой побег называют холостым.

Часто виноградари оставляют холостые побеги для увеличения облиственности куста или если планируют оставлять такой побег на следующий год в качестве плодовой стрелки.

Пасынок – однолетний прирост из пазухи листа побега, зеленые побеги растущие на других зеленых побегах.

Пасынки являются своеобразным резервом для развития побега. Как и на побегах, на пасынках могут развиваться пасынки второго порядка и так далее.

На пасынках могут формироваться плодовые почки, поэтому на них можно получить пасынковый урожай. Такой урожай часто не успевает вызреть до заморозков и грозди никогда не бывают полновесными.

За счет пасынков виноградари обычно увеличивают облиственность виноградных кустов, оставляя на пасынке от одного до трех листьев, чаще всего 2 листа.

Порослевый побег (волчковый побег, волчок) – может вырасти из спящей почке на многолетней древесине рукавов, головы куста или подземного штамба.

Эти побеги используются для омоложения виноградных кустов, формируя из них новые рукава, или в случае замерзания наземной части виноградного куста ее можно восстановить из порослевого побега.

Порослевые побеги как правило бесплодные.

Лоза – тот же побег, но который уже одревеснел в результате вызревания осенью текущего года.

Лозой побег продолжают называть и на следующий год, когда из ее почек будут развиваться новые побеги. Иначе говоря, лоза – это однолетний побег.

Плодовая стрелка (стрелка плодоношения) – лоза, оставленная при обрезке для полноценного плодоношения в следующем году.

Сучок замещения – коротко обрезанная лоза (на две почки).

Плодовая стрелка вместе с сучком замещения составляет плодовое звено.

Отплодоносившие плодовые стрелки обычно полностью вырезают при обрезке, а новое плодовое звено формируют из сучка замещения.

Но часто виноградари обходятся и без сучка замещения, формируя плодовые звенья из побегов, наиболее близко расположенных к голове куста.

Рукава (плечи) – это лозы, которые плодоносили уже в прошлом году (двухлетние побеги), а также вся многолетняя древесина от головы куста до звена плодоношения.

Рожок – короткие рукава, длиной до 35 см.

Голова – это основание виноградного куста. При высокоштамбовой формировке куста, головой называют всю наземную часть штамба куста. Из головы куста отходят рукава.

Вот мы и рассмотрели основное строение винограда, узнали, как называются различные части виноградного куста, ознакомились с функциональным назначением каждой такой части.

Этапы развития виноградной лозы

При выращивании лозы необходимо понимать, какие этапы развития будут пройдены. Именно от этого полностью зависит подготовка виноградников к зимовке.

Движения сока

Формирование виноградного куста начинается с движения сока, приходится этот период на весну, когда температурный режим поднимается до 9 градусов тепла. В результате того, что выделение сока происходит интенсивно, то он начинает капать и может показаться, словно виноградники плачут. Обрезать ветки рекомендуется до того, как начнется движение сока.

Фаза роста

Как только движение соков завершено, начинается стадия роста, к этому времени температура держится в пределах 15 градусов тепла. Именно в это время требуется соблюдать правильный уход, так как ежедневно побеги увеличиваются до 10 сантиметров. Если этим пренебречь, то не стоит удивляться, почему не растет виноградник. Как только виноград достигает высоты в 30 сантиметров, его необходимо подвязать. В процессе роста кустам требуется подкормка.

Цветение

Цветение виноградников длится порядка 20 дней. За несколько недель до начала цветения рекомендуется вносить корневую подкормку. В процессе цветения необходимо контролировать численность соцветий. Слабые необходимо удалять. Так как оплодотворению порой мешает плохая погода, то проводить его необходимо самостоятельно – искусственным способом.

Рост и созревание плодов

Во время роста нет необходимости предпринимать какие-то действия по отношению к кустам винограда. Главное, что требуется – следить за плодами, своевременно удалять паразитов и выявлять болезни у урожая. Как только гроздья налились, проводится чеканка побегов, удаление пасынков. Благодаря такой процедуре можно увеличить урожайность.

Листопад и период покоя

После уборки урожая листва желтеет и опадает. Именно в этот момент виноград перестает расти, сок прекращает движение. Если лоза начинает засыхать, то необходимо знать, что делать в таких случаях. После того, как листва полностью опала, а температура достигла нулевой отметки, необходимо осуществлять обрезку, заготавливать саженцы. Период покоя продолжатся с поздней осени и до начала весны.

Несомненно, чтобы получить хороший урожай, необходимо постоянно ухаживать за виноградниками. Так же не стоит забывать, что к зимовке растения должны подготавливаться по всем правилам, характерные конкретным сортам.

Одноплоскостные

При выборе одноплоскостной шпалеры, выращивании оптимального количества побегов в количестве тридцати штук и соблюдении необходимого расстояния между ними в двенадцать сантиметров промежуток, занимаемый одним кустом, составит 3.6 метра.

Рекомендуемая при этом высота шпалеры должна быть два метра. Для того чтобы ряды не затеняли друг друга, при высоте шпалеры в два метра и расстояние между ними должно составлять не менее двух метров.

Преимуществами одноплоскостной шпалеры можно считать то, что с ней гораздо больше вариантов расположения рядов, не затеняющих друг друга, а также облегчается доступ к каждой лозе при уходе за ними.

Как ухаживать за виноградником

Чтобы растение принесло хороший урожай, нужно своевременно ухаживать за ним. Также и высаженный виноградный куст, без должного ухода он быстро погибнет, и все ваши старания будут напрасны. Требования у кустов очень простые: поливать, оберегать от вредителей и болезней, защищать от неблагоприятных внешних факторов, делать обрезку виноградных побегов и листочков.

Полив и опрыскивание

Кустарники поливают два раза в неделю, при условии, что летом дождливая погода – редкое явление. Под каждый куст выливают не менее 10 л отстоянной воды комнатной температуры. После полива слой почвы вокруг лозы рыхлят и мульчируют. Опрыскивание лозы 1% бордоской жидкостью в целях профилактики предотвратит заражение виноградника грибковыми заболеваниями. От мелких вредителей поможет избавиться мыльный раствор, который готовится из тертого куска хозяйственного мыла и 10 л воды. В первые две недели после весенней посадки ростки защищают от прямых солнечных лучей.

Подкормка

Во время посадки в землю было внесено достаточное количество удобрений, этой подкормки корням хватит на 2-3 года. При желании можно подкрепить кусты в конце летнего периода следующим составом: зернокислый калий – 10 г; суперфосфат – 20 г. Указанное количество химических элементов смешать в одной таре и полученной смесью посыпать 1 кв. м земли. Таким образом, растение лучше подготовиться к зимовке.

Обрезка

Сразу после посадки виноградную лозу обрезать до 2 глазков. Выращивая кустарник, таким образом, вы сами будете корректировать нужное направление роста молодых побегов. Подрезать виноград нужно каждый год и желательно на 3-5 верхних почек. Риск развития грибковых заболеваний возрастет, если вовремя не подравнивать листву ягодного куста. Ко всему прочему, опрыскивать густые растения намного сложнее, а значит, вредители не обойдут эту лозу стороной.

Корневая система винограда: организация и устройство

Организация, которую имеет корневая система, является признаком сортовой разновидности. В зависимости от сорта они отличаются по габаритам, глубине размещения. А также степени разветвленности, крупности, длине и ширине. Люди, занимающиеся выращиванием виноградных культур, выделяют некоторые детали системы корней:

• «корнештамб». Является стволом под грунтом. Стержень с отводящимися частями, размещенными по бокам.
• «адвентивные корни». Образуются на корневом штамбе растений, произрастающих несколько лет. А также на пасынках с уже имеющимся одревеснением, соцветиях, черенках.
• «каллюс». Раневая ткань, расположенная на нижней пятке. Образуется в момент пребывания черенка в жидкости. Она является приспособлением для формирования главного или пяточного корня.
• «боковые корни». Растут от междоузлий и узловых частях черенков. Различаются тонкой и отличной разветвленной системой.
• «поверхностные корни». Размещаются на глубине 5 – 15 см. Считаются непостоянными сформированными частями во время потепления. А также при достаточном уровне влаги в почве.
• «конус нарастания». Верхушка корневища, покрытая корневым чехлом. Его составляющие ускоренно меняются. А также защищают растение от дефектов в плотных почвах.
• «корневой волосок». Размещен на 3 – 5 мм от завершения отросшей части. Это маленькие трубочки. Всасывают минеральные вещества и воду из почвы.

Во время первых 12 месяцев после посадки черенка образовавшиеся части, находящиеся под почвой, медленно развиваются. В вертикальном положении они углубляются в оба направления на 60 см. На второй год вегетационного периода появляются плотные корни. На третий год происходит плодоношения винограда. В этот момент корни опускаются в почву на 90 см. А ширина увеличивается до 100 см.

Выбор места

При выборе подходящего места для виноградных лоз на участке необходимо обеспечить постоянное естественное освещение саженцев. Также место должно быть ограждено от сквозных ветров с северной стороны. Посадить виноград можно рядом с постройками, которые выступят в качестве защиты от продувания.

Если рядом отсутствуют подходящие постройки, можно соорудить забор для ограждения кустов. В качестве ограды подойдет экран из досок темного цвета. Забор создаст защиту от сквозняков и, нагреваясь от солнечных лучей, отдаст тепло растениям.

В большинстве случаев следует размещать виноград с укрытием у южной стены, но такое место подходит не для всех местностей. В северо-западных регионах страны земля медленно прогревается и не содержит большого количества органических веществ, поэтому лучше разместить саженцы на западной либо юго-западной стороне, защитив насаждения укрывным материалом.

Уход за виноградом

                                            Техника полива виноградника.
 Лучше всего полив производить по бороздам. При этом способе полива равномерно увлажняется почва, экономно расходуется вода, не разрушается структура почвы. Воду по бороздам пускают сначала сильной струей, затем, когда вся борозда увлажнится, тонкой струей. Количество борозд, нарезаемое в междурядьях, зависит от ширины последних, возраста кустов и характера почвы. При ширине междурядья 2 ж в каждом из них нарезают по две борозды. Расстояние между бороздами и рядами кустов 40-50 см, глубина борозд 15-25 см, ширина по поверхности 25-40 см. На междурядьях от двух до трех метров нарезают по 3 борозды. Расстояние между бороздами для легких почв 60 см, для более плотных почв 80 см, и, наконец, для тяжелых почв 1 м.
 При поливе одиноко растущих кустов винограда вокруг головы куста (отступив от нее на 30-40 см) делают желобок глубиной 15-20 см, в который льют воду. Нельзя лить воду на голову кустов, что часто практикуют неопытные виноградари, особенно при орошении молодых посадок винограда. Полив молодых виноградников производят по бороздам либо по канавкам, вырытым вокруг кустов. Не рекомендуется поливать сплошным затоплением участка, так как при этом расходуется очень много воды, почва увлажняется неравномерно, тяжелые почвы заплывают, а воздушный режим их ухудшается.

Секреты посадки северного виноградника

Выбор места для виноградника

Хорошие результаты дает виноград, посаженный с южной, юго-восточной сторон строений, при  расположении лозы на стенах и скатах крыш или с южной стороны сплошного забора. Место должно быть открытым, незатененным, с хорошо прогреваемой почвой. Следует избегать влажных участков с близким залеганием грунтовых вод, мест стекания дождевой воды, мест залегания талой воды, а также мест выдувания снега.

Почва для виноградника

Почва для винограда желательно бедная, насыпная, легко прогреваемая, в состав которой входят глина, песок, галька, щебень и древесная зола. Главная причина неудач и малых урожаев  в нечерноземной зоне – это перекормленная холодная почва и избыток влаги, которая закупоривает поры и вытесняет из почвы кислород, без которого она мертва. Поэтому подготовленный участок представляет собой высокие, до 0,8 м, гряды с уклоном 20–30 ° (1,5–1 м), между которыми расположена дренажная канавка 25 х 25 см для стока излишней воды. В такой гряде даже глина становится плодородной из-за интенсивного разви-тия микрофлоры.

На фото: белоплодный «амурец»

Как правильно выбрать саженцы винограда

Для посадки лучше приобретать саженцы, выращенные в контейнере емкостью 1–3 л. Саженцы  выбирают уже развитыми, местных сортов, сроком созревания не более 120 дней.

Смотрите видео-интервью с Николаем Сидорцовы с выставки винограда

Как правильно посадить виноград

Очень важно! При посадке нельзя использовать навоз, перегной, компост или другие удобрения. Также не стоит использовать привозную землю из теплиц и коровников

Для привыкания к условиям участка саженцы выставляют на солнечном месте, у южной стены дома. Посадку производят, когда из нижних дырочек контейнера появятся корни, а почва на участке достаточно прогреется и пройдет опасность заморозков.

В условиях Подмосковья и близлежащих регионов саженцы винограда высаживают после 10 июня.

Два варинта посадки винограда

1 вариант: Пристенная посадка винограда. Саженцы аккуратно освобождают от контейнеров без разрушения земляного кома и размещают на расстоянии 1,5 м друг от друга, но как можно ближе к фундаменту отапливаемого дома. Если около фундамента есть отмостка, то в ней делают отверстие по размеру земляного кома.
Верхняя часть корневой системы с земляным комом должна находиться на глубине 25–30 см. Вокруг саженца нужно сделать лунку глубиной 15 см для ограничения роста верхних (росяных) корней и для полива.

2 вариант:  Посадка винограда на открытом месте. Саженцы располагают на глубине 25–30 см от вершины гряды или холмика до расположения верхних корней.

Особенности и структура

Корневая система винограда довольно мощная, ее структура позволяет растению приспосабливаться практически на любых почвах. Даже на приречных песчаных, а также каменистых участках лоза приживется и будет развиваться.

Кроме доставки полезных минералов и микроэлементов в верхнюю часть растения, виноградные корни обеспечивают процесс фотосинтеза, соединение углеводов, синтез алкалоидов, аминокислот, жиров и так далее. Через корни лоза также избавляется от тяжелых соединений и ненужных веществ. От мощности и крепости подземной части зависит состояние верхней зоны винограда, а также количество и качество урожая. Формирование кроны корней происходит в первый год высадки черенка: в эти 12 месяцев формируются постоянные мощные корневища и тоненькие скелетные части.

Как правило, виноград обладает раскидистой системой корней, которой характерна сильная ветвистость, что позволяет культуре приспосабливаться практически к любым почвам. Болотные, солевые и скальные местности лишь замедляют ход роста винограда, а на остальных просторах корневища отлично приспосабливаются за счет особой своей структуры.

Подготовка почвы для посадки саженцев винограда с ЗКС

Каковы основные требования к глубине посадки черенков этой культуры? Главное требование следующее – глубина вырытой лунки под виноградник зависит от типа почвы. На супесчаных и легких глинистых почвах глубина лунки составляет 0,3 м. А на тяжелых почвах эта величина составляет 0,2 м. В этом случае имеется в виду расстояние от поверхности грунта до «пятки» корневой системы.

Подготовленная к посадке яма

При посадке черенка с закрытой корневой системой следует предельно осторожно извлекать его из контейнера, чтобы не осыпалась земля с корней. Эти растения помещаются в лунки под углом к поверхности земли, а зеленые побеги – находиться вверху относительно основного стебля

Грунтом засыпают лунку до этого побега.

Схема посадки винограда с ЗКС

Поливают высаженные виноградные саженцы только подогретой (но не горячей) водой.

Окончательно досыпают лунку грунтом лишь осенью, когда процесс одеревенения побега завершен, в этом случае он становится коричневого цвета.

В почву перед посадкой винограда обязательно вносят комплексные минеральные удобрения, содержащие N, K и P, а также перегной или компост. Вместо калийного удобрения можно добавлять в лунки древесную золу. А на дно каждой ямки для хорошего дренирования почвы стоит положить щебень.

Высаженный саженец сразу идет в рост

Такие саженцы лучше приживаются в открытом грунте, чем виноград с открытой корневой системой. Но основные принципы высадки тех и других черенков примерно одинаковы.

Watch this video on YouTube

Основные факторы

Стоит понимать, что виноград крайне неприхотливый вид растений. Но чтобы получить высокий урожай, нужно приложить немало усилий, навыков и знаний. Удаленность кустов друг от друга играет существенную роль в итоговом урожае. А на его количество влияет множество факторов.

В первую очередь это сорт винограда. Речь идет об индивидуальных особенностях того или иного сорта винограда. Кроме этого они могут быть низкорослыми, среднерослыми или высокорослыми. Очевидно, что чем больше у них потенциально максимальный рост, тем больше им необходимо расстояния между друг другом для комфортного роста.

Вторым по важности идут сроки созревания. В этом пункте нужно первоначально грамотно выбирать вид под тот или иной участок

В преобладающей части нашей страны многие сорта не смогут созреть. Это связано с недостатком солнечного света.

Схема высадки лозы играет большую роль, при этом ее можно рассматривать отдельно. То же самое можно сказать о конкретном месте, в котором посажен виноград.

Самоплодные виды подразделяются на растения с мужским и женским признаком. Чтобы обеспечить нормальное и продуктивное перекрестное опыление, нужно постоянно использовать разные сорта. Именно поэтому новичкам в садоводстве крайне рекомендуется набираться опыта на самоопыляемых видах.

Тщательно изучить климат, для которых предназначен конкретный сорт винограда, сопоставить их с реальностью. Существуют сорта, которые крайне плохо переносят порывы ветра. Их рекомендуется размещать в таком месте, где они будут надежно защищены от ветра со всех сторон. Либо возле других построек, чтобы обеспечить защиты от ветра хотя бы с подветренной стороны.