Особенности размножения ремонтантной малины: обзор способов и детальное описание

Технология посадки ремонтантной малины осенью

Технология посадки ремонтантной малины осенью такая же, как и при посадки ежевики, смородины и других кустовых садовых культур. Перед посадкой определяют, где будет расти саженец. Затем в этом месте выкапывают лунку около 30-40 см глубиной, зависит от размера корневой системы саженца. Вниз лунки помещают перепревший навоз или перегной.

Саженец освобождается от горшочка, если он находится в полиэтиленовом или бумажном горшке. Если саженец находится в эко-горшочке, в горшочке из перегноя или в иной разрушающейся в земле таре, его вынимать не нужно. Перед выемкой саженец желательно немного полить, чтобы земля вокруг корней стала плотнее и при посадке не рассыпалась.

В лунку помещается саженец, и придерживается одной рукой. В пустоты между корневой системой и краями лунки засыпается земля и приминается. В конце посадки землю уплотняют руками и производят поливку, после поливки досыпают землю и производят мульчирование почвы.

Фото посадки: 

Малина очень охотно отзывается на мульчирование почвы как после посадки, так и в процессе выращивания. Мульчировать травянистые побеги малины можно и торфом, и опилками, и даже сухой травой. После осенней посадки ремонтантной малины её мульчируют слоем около 10 см. Если вы производите мульчирование травой или торфом, это также будет являться органическим удобрением участка, на котором растёт малина.

Необходимости в постоянном поливе саженцев, посаженных осенью, как правило, не возникает, так как дождей вполне достаточно. Тем не менее, если осень сухая, нужно производить поливку саженцев после посадки хотя бы раз в неделю. При поливе желательно в воде растворять калийные удобрения, они помогают росту и приживаемости корневой системы.

Зелёное черенкование

Этим способом садоводы укореняют боковые веточки, вырастающие на основном стебле, и сами стебли, разрезав их на части с 2–3 междоузлиями. Есть опыт укоренения даже верхушек, оставшихся после прищипывания слишком высоких побегов. Но вероятность, что они приживутся, очень мала. Так, огороднице-амурчанке удалось из 8 верхушек укоренить одну. Но это тоже результат, который радует.

Видео: укоренение черенков, взятых от разных сортов и с разных частей растения

Правила подготовки посадочного материала:

• Зелёные черенки нарезайте в июне-июле, когда побеги ремонтантной малины уже выросли, но ещё не зацвели.
• При укоренении боковых плодовых веточек, удалите точку роста (верхушку), а также бутоны, если они уже есть.
• Каждый черенок должен иметь минимум 2 листа, максимум — 3–5. Чем меньше листьев, тем меньше они испаряют влаги, но и совсем их убирать нельзя, поскольку именно в листьях происходит фотосинтез, необходимый для питания растений.
• Нижний срез делайте под острым углом и не параллельно черешку нижнего листа.
• Нижний лист удалите.
• Черенки обработайте стимулятором корнеобразования и посадите в рыхлый субстрат, погрузив на 1 см место отрастания нижнего листа.

Зелёный черенок должен состоять из 2–5 листьев, точку роста (верхушку) нужно удалить

Само укоренение происходит, как в случае с «крапивкой», в тех же парниковых условиях. На укоренившихся черенках, из пазух листьев должны вырасти побеги, также они могут появиться из земли.

Размножение корневыми черенками

У малины мочковатая корневая система, она состоит из множества корешков, а на них есть спящие придаточные почки. Они просыпаются и дают молодые побеги. Происходит это, когда погибают старые стебли, их нужно заменить новыми. Эту особенность используют для размножения малины. Если корень или часть корня отделить от растения, придаточные почки просыпаются, чтобы компенсировать отсутствие побегов.

Где можно взять корневые черенки:

• отрезать от саженца с хорошо развитой корневой системой;
• нарезать с растущего куста, аккуратно раскопав землю под ним;
• купить у заводчиков, заказать онлайн.

Для этого посадочного материала нет стандартов. Максимальный размер — хоть весь корень от куста целиком, минимальный — 8–10 см, причём придаточных почек вы можете и не обнаружить, в спящем состоянии они очень мелкие и окрашены в тот же цвет, что и корень.

Фотогалерея: как выглядят корневые черенки малины

Если корень на фоне саженца кажется вам большим, отрежьте его часть и посадить отдельно

Минимальный размер корневого черенка — 8–10 см

Продажа корней малины — сейчас прибыльный бизнес, вы можете заказать такой посадочный материал в интернете

Спящие почки проснулись и дали побеги

Это самый простой и эффективный способ размножения, по сравнению с уже описанными. Порядок действий:

1. Подготовьте рыхлый и плодородный субстрат, смешав в равных пропорциях торф, дерновую землю и перегной.
2. Полученную смесь насыпьте в ящик или горшочки, контейнеры, так чтобы до краёв ещё осталось 5 см. Подбирайте тару по размеру черенков, которые должны будут располагаться в ней горизонтально. Можно высаживать и сразу на грядки в саду.
3. Полейте субстрат и разложите поверх него черенки.

   Корневые черенки располагайте горизонтально

4. Засыпьте сверху рыхлой землёй слоем 2–3 см.
5. Держите на подоконнике или в открытом грунте, в зависимости от сезона. Оптимальная температура — +18… +26 ⁰C. Грунт по мере подсыхания поливайте. Можно накрыть плёнкой или стеклом, но это не обязательно.
6. Когда появятся молодые побеги высотой 5–7 см, выкопайте полученный саженец и пересадите на постоянное место. Если на черенке выросло 2–3 побега, у каждого есть корешки, можно разрезать общий корень на части. Иногда такие побеги легко отделяются от старого корня, вместе со своими корешками.

Укоренение одревесневшими черенками

Посадочный материал готовят осенью, в октябре-ноябре. В качестве исходного сырья возьмите однолетние отплодоносившие побеги. К концу сезона они уже покрываются древесиной. Нарежьте их на черенки по тем же правилам, что и зелёные. Только на этот раз нужно удалить все листья, если они ещё остались. Ведь вегетация закончилась, заложились почки, из них и появятся молоденькие листочки будущей весной.

Осенние черенки, вместо листьев, должны иметь хорошо развитые почки

Далее можно выбрать один из способов или поэкспериментировать с обоими сразу:

1. Посадка весной после зимнего хранения. Осенью заготовленные черенки свяжите в пучки, подпишите названия сортов. Уложите в ящики и пересыпать влажными опилками или песком. Другой вариант — заверните во влажную ткань, а затем в полиэтилен, проткнув его в нескольких местах для вентиляции. Храните в подвале, холодильнике или другом месте при температуре -2… +2 ⁰C и влажности 65–70%. В марте начинайте укоренение на подоконнике, в парнике или теплице по технологии для зелёных черенков и «крапивки».
2. Посадка осенью, сразу после их нарезки. Посадите черенки на грядке с рыхлым грунтом, заглубив, так чтобы на поверхности остались только две почки. Укройте на зиму обычным для вашего региона способом: лапником, камышом, агроволокном и пр. Материал должен пропускать воздух, поэтому не используйте плёнку и подобные ей материалы.

Одревесневшие черенки, схема их посадки

Размножение ремонтантной малины весной

Весной процессы роста протекают особенно интенсивно и этим нужно воспользоваться. Куст малины пробуждается, начинают активно циркулировать соки. В это время можно использовать несколько способов размножения.

Выращивание новых кустов из «крапивки»

На самом деле речь, конечно, идет не о крапиве. Просто именно так выглядит молодая поросль с несколькими листиками, образующаяся на горизонтально расположенных поверхностных корнях малины. Формируются ростки из придаточных почек. Поросль может появляться на расстоянии 3-4 м от маточного куста. Оставлять ее на этом месте чаще всего неудобно, да и ждать появления собственных корней придется очень долго.

В этом случае поступают так:

1. От основания побега отгребают грунт и затем отрезают молодое растение, так чтобы белая подземная часть была не менее 3-5 см длиной.
2. Срез обрабатывают любым стимулятором роста.
3. Высаживают «крапивку» в рыхлый влажный субстрат, состоящий из торфа и крупного песка в равных пропорциях.
4. Высадка должна быть произведена таким образом, чтобы под землей оказалась вся белая часть и 1-2 см зеленой.
5. Сверху стаканчик накрывают пленкой или стеклянной банкой для создания тепличных условий.

Можно укоренять такие побеги в саду, установив для них общий парник из дуг и пленки. Тепличка должна располагаться в тени. Укореняют «крапивку» при температуре 20-26 °C. Процесс укоренения протекает около месяца. О его успешном завершении можно судить по появлению новых листиков на молодых растениях.

Деление маточного экземпляра

Размножить ремонтантную малину можно, разделив разросшийся маточный куст. Лучше всего это делать весной, когда молодые побеги текущего года поднимутся на высоту 15-20 см. В этом случае надо оставить достаточное количество побегов замещения (5-7 шт.) для плодоношения куста малины.

Как действовать:

1. Часть молодых стеблей (лучше, если побеги располагаются чуть в стороне от маточника) отделяют острой лопатой вместе с комом земли.
2. Предварительно грунт надо хорошо полить, это не даст земляным комьям осыпаться с корней.
3. Лопату втыкают с разных сторон, чтобы саженец легче было извлечь. После этого отделенный побег пересаживают на заранее подготовленное место.

Плотный куст, у которого побеги растут слишком близко друг к другу, придется выкопать целиком и разрезать на 2-3 части садовой пилой или острым ножом. Если корни перепутались, предварительно корневую часть замачивают в тазу, а затем аккуратно распутывают корешки и делят маточник. В каждой делянке должно остаться по 2-3 молодых стебля с корнями.

Размножение корневыми черенками

Используя биологические особенности малины, ее можно размножать корневыми черенками, отделив часть мочковатой корневой системы. Спящие придаточные почки, присутствующие на корнях тронутся в рост, в результате образуется новое молодое растение.

Корневые черенки можно заказать по интернету, взять у соседей по даче или позаимствовать у собственного куста малины, аккуратно раскопав землю и отрезав часть корневой системы. Если удалось добыть большую часть корня, можно поделить его на отрезки, каждый из которых не должен быть менее 10 см длиной.

Придаточные почки при визуальном осмотре можно не обнаружить. В спящем состоянии они почти незаметны, имеют ту же окраску, что и сам корень, поэтому не стоит переживать, если вы их не обнаружили. Этот способ размножения малины отличается простотой и эффективностью.

Пошаговая инструкция:

1. Для посадки необходимо подготовить широкие невысокие контейнеры, которые заполняют смесью дерновой земли, торфа и перегноя, оставляя до края 5 см.
2. На увлажненный субстрат укладывают горизонтально корневые черенки.
3. Сверху корешки присыпают слоем почвы толщиной 2-3 см.

Пленкой или стеклом накрывать тару не обязательно. Корневые черенки укореняются при температуре 18-25° C. Грунт должен всегда оставаться слегка влажным, ему нельзя давать пересыхать.

После того как появятся отростки высотой 5 см, их высаживают на постоянное место. Поздней весной укоренение допустимо проводить в открытом грунте. Из одного черенка может появиться 2-3 побега с собственными корешками. В этом случае растения разделяют и высаживают отдельно.

Кстати, мочковатые корни можно использовать для того, чтобы искусственно выращивать на них «крапивку». Корень целиком закапывают в землю и поливают. После появления «крапивки», ее срезают для укоренения, а на мочковатой корневой системе продолжают просыпаться новые почки. Таким способом можно получить много посадочного материала.

Разведение малины укоренением верхушки

Разведение малины укоренением верхушки способ достаточно редкий и весьма трудоемкий. В основном применяется для черноплодных сортов малины, а также гибридов, полученных путем скрещивания ежевики и малины. Ежемалина, да и просто ежевика, черенкованием размножаются плохо, приживаемость может снижаться вплоть до 10%, а вот укоренение верхушки результат дает всегда стабильный. Для укоренения верхушки стебель малины пригибают и прикапывают макушку растения, чтобы она торчала из земли на 10-15 см. Для надежности побег лучше пришпилить, а для более быстрого формирования корней еще и надрезать под почкой. Примерно через месяц корневая система побега разовьется и его можно будет выкопать и пересадить на постоянное место.

Конечно же размножение малины черенкованием и отпрысками не является единственным способом разведения малины. Растение можно размножить и семенами, данный способ мы подробно рассматриваем в отдельной статье. Однако, именно черенкование на данный момент является способом наиболее популярным и универсальным, ведь Вы можете провести размножение черенками как осенью, так и весной.

Источник

Осенняя пересадка ремонтантной малины

Малина – это культура, которая очень болезненно реагирует на пересадку. Будьте заранее готовы к тому, что урожай после пересадки вы будете ждать два года, и не торопитесь вырубать саженцы – у меня, например, малина после пересадки дала урожай только на третий год. Сейчас она очень обильно плодоносит, даже лучше, чем на старом месте.

При пересадке вынимайте такие части кустов, чтобы они были как можно больше. Вынимать из почвы корневую систему следует вместе с землёй. При пересадке удобно пользоваться штыковой лопатой для выемки и секатором для обрезки корней. Корни обрезаются так, чтобы оставались их части как минимум 30 см длиной. Верхушки побегов при пересадке не нужно срезать. Сажайте так, как куст рос на старом месте, с побегами и листьями.

Пересаживают малину квадратно-гнездовым способом, оставляя расстояние между саженцами полметра. В земле выкапывают лунку на 10 см глубже, чем высота корневой системы саженца. В неё засыпают хорошо перепревший навоз или перегной. Затем помещают саженец, присыпают его землёй, землю уплотняют и поливают. Поливать лучше из лейки, за несколько раз, чтобы обеспечить постепенное проникновение воды в почву.

Правильный уход и выращивание

Для того, чтобы получить хороший урожай требуется уделять внимание уходу, удобрению и борьбе с вредителем. Только комплексные меры позволят получить хороший урожай и не разочароваться результатом

Полив и удобрение

Культура требует регулярного полива, иначе пострадает качество ягод. Корни ремонтантных сортов залегают близко к поверхности грунта и плохо реагируют на засуху. Частота орошения зависит от погодных условий. В дождливые дни его прекращают, в сухие, теплые – увлажняют часто и обильно.

Важно! Малина нуждается в своевременном поливе в период роста, цветения, созревания урожая. Влага должна проникать на глубину 40 см.. Высокая продуктивность и интенсивный рост требуют питательных веществ

Ремонтантные сорта чувствительны к дефициту азота

Высокая продуктивность и интенсивный рост требуют питательных веществ. Ремонтантные сорта чувствительны к дефициту азота.

Правила подкормки:

• весной при перекопке почвы: вносите перегной (5-6 кг/м²) или куряк (1 кг/20 л), или коровяк (1 кг/10 л). Расход 3-5 л на 1 м²;
• весной и во время цветения: вводите фосфорно-калийные подкормки, например, сернокислый калий (20-40 г/м²), суперфосфат (50-80 г/м²);
• со 2-3 года роста: вносите минеральные удобрения. В первой половине лета – азотные, во второй – комплексные (набор микроэлементов или калий, фосфор, азот). Эффективны подкормки жидкой органикой, коровяк 1:10, птичий помет 1:20.

Нужна ли обрезка весной?

Весной ведут санитарную обрезку. В средней полосе проводится в середине апреля – начале мая, в южных регионах – в первой половине марта. В зависимости от сорта, секатором формируют 6-12 побегов. Снимают тусклые, больные, слабые, деформированные ростки. Через 7-10 суток подрезают верхушки, чтобы запустить образование завязей, активировать развитие плодоносящих ветвей.

Как подготовить к зиме?

В конце октября – начале ноября внесите немного органики, фосфор, микроэлементы, калий. За 2 недели до начала заморозков либо после появления первого льда осуществите последний полив. На каждый куст отводите 2-3 ведра.

Дополнительные меры:

1. Замульчируйте почву после полива ельником, листвой или торфом (5-6 см). Также подойдет агроволокно и агроткань.
2. В конце октября при окончании сокодвижения полностью удалите больные, слабые побеги. Сожгите их.
3. В северных регионах перед первыми морозами выполните пригибание. Если кусты растут по шпалерам, фиксируя побеги проволокой, пригибайте один на другой. Удалите листья. Следите, чтобы высота не превышала 0,5 м, так кусты равномерно покроет снег.

Как ухаживать, чтобы был хороший урожай?

Мульчирование. Летом слой удерживает влагу в грунте, защищает от жары и сорняков. Зимой – укрывает корни от мороза.

Что делать:

• используйте солому, торф, компост, опилки, перегной, черное агроволокно (плотность 50 г/м²);
• укладывайте слой по завершению посадки. Толщина после оседания – 5 см;
• ежегодно обновляйте мульчу.

Рыхление. Даст лучший доступ кислорода к корням, удержит влагу и создаст полезную микрофлору в грунте. Глубина проработки – не более 8 см у кустов, 15 см – в междурядьях.

Проводите 4-6 рыхлений за сезон:

1. Ранней весной, до распускания почек.
2. Когда видите корку и сорняки на почве.
3. После заморозков поздней осенью (уничтожит часть паразитов).

Обрезка. Зависит от потребности в плодоношении.

Схема:

• один обильный урожай: после опада листьев либо до распускания почек снимайте все ветви, не оставляя пеньков;
• два урожая: осенью и весной убирайте все отплодоносившие ростки и слабую прикорневую поросль. У однолеток зеленого цвета срезайте верхушки, оставляя 12-15 см.
• в первую осень не обрабатывайте молодые кусты, которые высадили в текущем году. Они должны перезимовать с ростками около 20 см.

Регулировка числа побегов. Загущенная культура слабеет, болеет, покрывается вредителями. На каждом растении оставляйте 6-12 урожайных побегов. В сезон снимайте слабую поросль секатором.

Подвязка. Выбирая сорт с длинными тонкими побегами, помните, что они будут обламываться под тяжестью урожая. Подвязывайте их к кольям при кустовой посадке, к шпалерам – при траншейной. Сорта с двумя урожаями за сезон подвязывайте так: на 1 сторону шпалеры – двухлетние побеги, на другую – годовалые.

Болезни и вредители

Ремонтантные сорта реже болеют и подвергаются нападениям паразитов. Основной способ профилактики – вырезка всех побегов под корень осенью.

Что делать:

• весной: опрыскивайте бордоской жидкостью 1%. Куст получит защиту от грибка;
• в период цветения, формирования завязей: проводите регулярный осмотр. Удаляйте больные, поврежденные вредителями ростки;
• осенью: после сбора ягод распылите бордоскую жидкость. Убьете личинок, устроившихся на зимовку.

Как правильно пересадить?

В зависимости от специфики растения описываемая процедура может иметь свои характерные особенности. Учитывая их, садовод добьется желаемого результата с наименьшими затратами времени и сил.

Взрослый куст

Разберем порядок действий при пересадке старого куста малины.

• Извлечь растение из грунта. Обкапывание куста выполняется на безопасном удалении от ствола. Лопата должна входить в грунт под прямым углом, с наименьшим риском для основных корней.
• Перенести малину со старого места на новое. Делать это нужно без промедления, с сохранением земляного кома вокруг корней. Если перенос предполагает длительную транспортировку, саженец тщательно увлажняют, обматывают плотной тканью и ставят в пакет.
• Разместить куст вместе с земляным комом в посадочной яме. В ситуации с делением растения каждому экземпляру тщательно расправляют корни. Они должны располагаться ровно и аккуратно, не загибаясь вверх.
• Проверить уровень корневой шейки. В идеале она должна находиться на одном уровне с поверхностью грунта.
• Засыпать яму плодородной почвой, отложенной в процессе подготовки. Далее грунт следует уплотнить и полить (на каждый куст малины нужно 5-6 литров воды). Если по прошествии нескольких часов почва осядет, необходимо подсыпать ее до прежнего уровня, и снова увлажнить.
• Вбить колышек возле посаженного растения, стараясь не зацепить корни. Подвязка малины выполняется при помощи бечевки, натяжение которой должно быть умеренным.

Корневая поросль

Такой посадочный материал представлен молодыми побегами, растущими на удалении в 30-70 см от середины куста. Их появление возможно благодаря придаточным почкам, которые образуются на корнях с горизонтальной ориентацией.

Пересадка поросли чаще всего проводится весной. Этот период предпочтительнее осеннего, так как на всем его протяжении почва более богата влагой. Для решения рассматриваемой задачи необходимо:

отобрать подходящий материал для посадки – здоровые отростки высотой 20-25 см;
осторожно выкопать молодые растения;
выполнить перенос по стандартному алгоритму.

Побеги замещения

Этот материал для посадки развивается из почек, находящихся в корневой шейке растения. Средняя высота побега замещения – 50 см, а главная его функция – регулярное омоложение малинового куста. Пересадка такого материала проводится весной. Место для растения готовится по рассмотренной ранее схеме начиная с осени. Сама процедура переноса предусматривает 7 основных моментов:

удалить старые стебли растения и корневые отпрыски, оставив не более двух побегов замещения (мероприятие проводится после уборки урожая);
вбить колышки и надежно привязать к ним побеги;
своевременно окучить растение (до первых заморозков);
с наступлением весны обрезать побеги на 10 см;
убрать окучивание, когда длина листьев достигнет 15 мм;
обрубить корни на удалении в 20 см от центра куста;
осторожно извлечь растение и перенести его на новое место по стандартному алгоритму.

По окончании процедуры остается тщательно полить малину, и выполнить мульчирование почвы.

Сроки

Планируя размножить ремонтантную малину, следует с самого начала определиться с оптимальными сроками проведения работ. Кустарники, плодоносящие дважды в течение сезона, обладают одним важным качеством — затяжными сроками сбора урожая. Ягоды на них сохраняются практически до самых морозов. Но сами кусты дают очень мало замещающих побегов и корневых отростков. Выбирая время для получения посадочного материала, лучше учитывать этот фактор.

Размножать ремонтантную малину можно и осенью, и весной. Посадка на зиму практикуется очень редко. Осеннее время используется для помещения в грунт заготовленных летом черенков.

Их срезают с двухлетних кустов, отбирая центральные побеги, а затем разделяя их на сегменты. Черенки укореняют, а оставшаяся в земле часть начинает активно наращивать объемы корневой массы.

Весна считается лучшим периодом для размножения ремонтантных сортов малины. У молодых растений остается достаточно времени для укоренения, они не вымерзают в зимнее время, хорошо идут в рост. У садовода в этом случае появляется масса возможностей для выбора способа получения посадочного материала.

Подготовка посаженной осенью ремонтантной малины к зиме

Как правило, каких-либо дополнительных мероприятий по подготовке малины к зиме после посадки не требуется. Если зима достаточно снежная, то даже при больших морозах молодые побеги малины будут целиком укрыты снегом, и не замёрзнут.

Тем не менее, если вы пересаживали кусты, и они достаточно высокие, можно позаботиться об их укрытии на зиму. Для этого куст пригибают к земле при помощи бечёвки и небольших проволочных штырей, которые закрепляются в земле. В этом случае он будет укрыт снегом целиком.

Чтобы обеспечить надёжное укрытие снегом, на участок приезжают после первых снегопадов и срывают снег на те места, где растёт малина, обеспечивая искусственно созданный снежный сугроб. Это даст дополнительную теплоизоляцию, и позволит «утилизировать» снег после расчистки садовых дорожек, не вывозя его за пределы участка.

Крайне нежелательно срезать ремонтантную малину на зиму, об этом говорит мой печальный опыт. Те кусты, которые были срезаны к зиме, не плодоносили на следующий год и даже через год. Те же кусты, которые перезимовали «как есть», прекрасно себя чувствовали и дали нормальный урожай.

Основные правила

Существует много техник размножения малины.

Они обеспечивают получение полноценного посадочного материала.

• Используйте исключительно здоровые материнские кусты. Приболевшие, ослабленные или значительно отстающие в росте смело отбраковывайте.
• Саженцы лучше брать от кустов с обильным плодообразованием, неповрежденной листвой насыщенно-зеленого цвета и мощными стеблями.
• Для малины вредны палящие лучи солнца, поэтому сажать молодые растения лучше на участках с рассеянным светом.
• Лучше всего эта культура растет на слабокислых почвах, насыщенных питательными веществами.
• Не стоит сажать молодую малину в низинах, где во время дождя и таяния снега скапливается влага.
• Имейте в виду, что побеги малины плодоносят не более 2 лет, после этого они отмирают.