Летняя обрезка винограда: как не навредить растению

Когда стоит обрезать – осенью или весной

Во-первых, время обрезки сильно зависит от климатических условий окружающей среды. Например, если растение «живет» в условиях сильных холодов, то обрабатывать его нужно весной. Если климат в регионе умеренный, а зимние периоды не такие холодные, то кусты обрезают в осенний период – около 25-и суток после того, как опадут листья.

Во-вторых, вначале стоит обрезать сорта винограда, которые наиболее стойко переносят заморозки, а теплолюбивые растения, которые менее устойчивы к холоду (или же наиболее молодые кусты) – весной.

Весенняя обрезка проводится до того, как начинается движение сока в растении. В противном случае ранки на растении будут заживать хуже из-за вытекающей пасоки. Если этот момент упущен, то обрезать стоит только высохшие побеги и совсем молодые. Формировку куста, при этом, необходимо проводить путем выщипывания глазок.

Стоит понимать, что весенняя обрезка требует кропотливости, так как при неправильном выполнении этой процедуры можно попросту «убить» растение. Лезвие отрезающих инструментов всегда должны быть хорошо заточены и продезинфицированы.

Полезно знать! Чтобы проверить заточку лезвия, необходимо взять лист обыкновенной бумаги, и провести по нему режущей кромкой. Если бумага разрезается с усилием – инструмент затупился.

Подготавливать все необходимые инструменты стоит с первым потеплением – когда температура воздуха поднимется до стабильной отметки в 7 градусов. Главный инструмент – секатор. Но, для обрезки старых побегов придется вооружиться садовой пилой.

Инструкция обрезки винограда весной для начинающих виноградарей

Особенность винограда отправлять питательные вещества преимущественно к верхним молодым побегам приводит к тому, что приходится убирать лишние лозы. Делается это для лучшего развития плодоносящих частей куста и получения более крупных ягод. А так же с целью обновления и формировки растения. Все действия требуют знаний и предельной аккуратности. Инструмент для обрезки должен исправно работать, быть хорошо наточен и продезинфицирован. Самое сложное в данной процедуре – определить какие лозы лишние и подлежат удалению, а какие необходимы для получения урожая. Но обрезка винограда весной не должная пугать начинающих садоводов. С опытом станет понятнее что и как правильнее сделать. А пока – несколько практических советов. Необходимо убрать лишние побеги со всех виноградников – и старых, и молодых.

Обрезка молодых виноградников

Необходимо выбрать самую сильную молодую лозу, ее оставить. Остальные – срезать. Провести формировку куста, направить оставшиеся побеги на рукава.

Обрезка старых виноградников

Принцип работы схож с обрезкой молодого куста, но удалять нужно в разы больше, т.к. количество побегов там в несколько раз выше. Выбрать два самых сильных и мощных побега, остальные – удалить. Из двух оставшихся крепких побегов сформировать будущее плодовое звено. Для этого один, расположенный ниже побег, обрезается на сучок замещения. Примерно на 3-4 глазка строго по горизонтали над верхним.

Второй обрезается для формирования плодовой стрелки примерно на 10-12 глазков, выше на 3-5 см от верхнего глазка, под углом от него. Срез делается под углом для того, чтобы пасока, которая выделяется из ветки после обрезки, не стекала в глазок. Все плодовые побеги обрезать на длину, соответствующую ширине, т.е. чем толще побег, тем длиннее должна оставаться лоза.

Процесс обрезки винограда

Часто используют в умеренных районах Беларуси и России (Сибирь, Урал, Подмосковье).

Суть и достоинства метода

При этом методе формируют несколько плодоносящих рукавов. Рукава растут от основания вертикально, и располагаются на проволоке под различными углами, образуя в свою очередь веер.

Следует отметить то, что куст винограда при веерном способе обрезания растет медленно.

Данный способ схемы имеет ряд достоинств:

• Быстрое омоложение без потери урожайности.
• Легко укрывать ветки под зиму, так как они легко и удобно перемещаются.

Порядок формирования веера

1-ый год

Подрезать виноград следует осенью первого года вегетации растения. Побег следует обрезать на 2-3 почки.

Вы можете прочитать, что следует оставлять две почки, но специалисты рекомендуют оставлять третью как запасную.

А если весной дадут побеги все три почки, то оставляют два побега с противоположной стороны.

2-ой год

После этого осенью второго года производят закладку сучка замещения, для этого однолетние стебли укорачивают до 3-4 почек.

3-ий год

Полноценное формирование рукава происходит на 3 году. За период подрезки с осени второго года до осени третьего года молодые ростки вытягиваются до 1 метра.

Их следует укоротить до 50 см. в длину. В этот период следует позаботиться о шпалерах. Следует сделать первый уровень проволоки на высоте 30 см. от уровня земли и подвязать ростки.

Есть одно правило, которое следует соблюдать: длина внутренних рукавов должна быть короче длины внешних рукавов куста винограда.

4-й год

На четвертый год вегетации верхние рукава обрезают на 8-9 почек, как правило, эти рукава образуют плодоносные лозы. А нижние сучки замещения, подрезают на 3-4 глазка, и они в свою очередь образуют плодовое звено. В итоге мы должны получить веер из четырех плодовых звеньев и четырех рукавов.

Следующие годы

В последующие годы осенью подрезают плодоносные лозы. А их заменят новые плодовые звенья, которые развиваются из сучков замещения.

Но для того, чтобы куст омолаживался, следует старые рукава укорачивать таким образом, чтобы у основания оставалось 2-3 почки. Эти зачатки служат сучками восстановления. Зимой удобно укладывать и укрывать виноградные кусты.

Штамбовым способом

Эту схему формирования винограда применяют для неукрываемого выращивания. Используют преимущественно в южных районах России.

Суть метода заключается в формировании мощного ствола, который по другому называют «Штамба». Для этого нам потребуется 5-6 лет.

А теперь мы рассмотрим порядок формирования штамба.

1-ый год

Формирование ствола начинают с первого года. Саженец подрезаем до 2-3 глазков. Весной проводим осмотр саженца и выбираем два развитых ростка.

А второй росток оставляем в качестве резерва. Осенью готовый штамб подрезаем на желаемую высоту.

2-ой год

На второй год вегетации начинают формирование плеч кордона, для этого практически все однолетние молодые побеги срезают, оставляя два верхних наиболее крепких побега.

Затем обрезаем эти побеги на две почки – это и есть наши плечи. У садоводов принято на этом уровне натягивать проволоку, к которой будем подвязывать подрезанные побеги.

3-ий год

В осенний период третьего года начинают формировать плодовое звено. То есть один побег подрезают на 2 глазка – это будет сучек замещения. А второй побег укорачиваем на 4-6 глазка – это будет плодоносящая стрелка.

4-ый год

На четвертом году вегетации куста, приступают к закладке основания для развития плодовых звеньев. На плечах оставляют побеги на расстоянии друг от друга на 20-40 см., а остальные все удаляем. Расстояние зависит от сорта винограда.

5-ый год

Самая простая обрезка происходит осенью пятого года роста куста винограда. Все просто – все побеги подрезаем на 2-3 почки.

6-ой и последующие годы

И заключительный шестой год формирования куста. Полностью повторяем последовательность обрезания третьего года, образуя сучек замещения и плодовую лозу.

Последующие года обрезки производят по заданному циклу.

Как обрезать виноград осенью

Осенняя обрезка винограда должна проводиться как минимум спустя 1-2 недели после сбора урожая, чтобы куст успел немного восстановить силы. Если к этому времени на кустах осталось много листвы, нужно устроить искусственный листопад, чтобы было удобнее обрезать виноград. Общие рекомендации по обрезке винограда на зиму:

Лозу обрезают до живой древесины (на срезе она имеет светло-зеленую окраску).
При обрезке нужно следить за тем, чтобы над живой почкой оставалось 1-2 см побега.

О том, как правильно обрезать взрослый куст винограда осенью, чтобы он хорошо перезимовал, вы узнаете из видеоролика:

Обрезка винограда осенью подразумевает, что на каждой плодовой стрелке должно быть оставлено определенное количество глазков. Это число зависит от темпов роста куста и толщины побега:

• диаметр 5 мм – 5 глазков;
• диаметр 6 мм – 5-6 глазков;
• диаметр 7 мм – 7-8 глазков;
• диаметр 8 мм – 8-9 глазков;
• диаметр 9 мм – 9-11 глазков;
• диаметр 10 мм – 11-13 глазков;
• диаметр 11 мм – 12-14 глазков;
• диаметр 12 мм – 13-15 глазков.

Нередко первые 2-3 глазка от основания оказываются бесплодными. Чтобы наверняка знать, сколько оставить, исходите из среднего веса грозди с куста:

• гроздь весом более 500 г – минимум глазков (в соответствии с нашим списком),
• гроздь менее 500 г – оставляйте максимальное количество глазков.

К примеру: если средний вес грозди 400 г, то на побеге диаметром 10 мм нужно оставить 13 глазков.

Больше полезной информации о том, как обрезать виноград на зиму и как подготовить виноградник к холодам, вы найдете в нашем материале:

Веерная схема. Для укрывных культур в прохладном климате

Веерная формовка признана одной из самых урожайных. Благодаря гибкости и пластичности, а также небольшой высоте и близости к грунту есть возможность лёгкого утепления в морозные зимы.

Для формирования веера:

1. В первый год растят один сильный побег, не давая ему задеревенеть.
2. На второй год производят его пикировку, оставляют боковые побеги, на которых формируют плодовые звенья.
3. Количество рукавов веера может быть произвольным. Оптимальное – два, по обе стороны корня, веер получается плоским, раскидистым, незагущенным.
4. Вместе с основной лозой каждый год оставляют сучок замещения.
5. Основные лозы привязывают к нижнему ярусу проволочных шпалер горизонтально, молодые побеги выводят вверх на высоту до двух метров. Лишнюю зелёную массу своевременно удаляют.

Плюсы и минусы веерной схемы

• легко укрыть на зиму;
• лёгкий доступ к любой части куста;
• выгодное размещение по отношению к солнцу;

требует постоянного ухода и подрезки

Схемы обрезки винограда осенью с картинками, пошаговые инструкции

Теперь разберем популярные методы обрезки растения.

Метод Гюйо

Это идеальная схема для северных широт и новичков.

Формирование лозы надо начинать сразу же, то есть в первый год выращивания.

Осенью первого года вам необходимо провести обрезку таким образом, чтобы осталось 2 (максимум 3) глазка, если считать от земли.

На следующий год эти глазки дадут новые однолетние побеги. Их будет два. Их обрезаем так. Из первого делаем сучок замещения. Это значит: короткая обрезка, 2 (максимум 3) глазка.

Второй будет плодоносящей лозой. На нем делаем не меньше 4, а лучше даже 6 или 8 глазков-почек.

Нагрузку на куст нужно регулировать самостоятельно, обрезая лишние стрелки.

На третий год отплодоносившую лозу удаляем полностью до сучка. И вот опять у нас получается сучок, на котором мы можем формировать плодовую лозу и сучок замещения.

Алгоритм можно повторять все время выращивания культуры на своем дачном участке.

Веерная бесштамбовая формировка винограда

Это наиболее подходящая схема для зоны рискованного земледелия.

Если метод Гюйо подразумевает, что будет 1-2 плодовых рукава, то при веерной формировке рукавов будет от 3 и более.

На первый год после уборки урожая обрезаем основной побег сразу после 2 глазка.

На следующий год у нас 2 новых побега. Их обрезаем так: из одного, который расположен ниже, делаем сучок замещения. Из другого, который выше, делаем будущую плодовую лозу..

На третий год продолжаем формировать рукава. За год их выросло не меньше 4 штук. Эти рукава нужно обрезать до полуметра и подвязать к проволоке. Получается своеобразный веер.

Один нюанс. Внутренние побеги обрезаем короче, чем внешние.

В четвертый год подобным же образом формируют лоза, которые будут плодоносить на каждом из 4 основных рукавов.

В последующие годы можно увеличить количество основных побегов до 8. после чего их периодически обновляют, то есть обрезают до сучка, образуя новые пары из сучка замещения и плодовой лозы.

Метод Токарева

Или, как его еще называют, Московский малый бесштамбовый веер.

Особенностью этого метода проведения процедуры является то, что сучок замещения удаляется. Оставлять его нужно только тогда, когда вы хотите обновить лозу.

Пошаговый алгоритм на 3 года:

Шаг 1. В первый год осенью обрезаем плодовые лозы на 4 глазка.

Шаг 2. За второй год выращивания на рукаве появляется 4-6 новых лозы. С них собираем урожай и обрезаем, оставляя по одной.

Шаг 3. На третий год к осени у нас получается 2 рукава, на каждом из которых по 4-6 плодоносящих лоз.

Подробнее на рисунке.

Этот метод хорош для небольших участков, так как растения можно высаживать с шагом в 1 м, тогда как для других схем расстояние между кустами должно быть не менее 1,5 — 2 м.

Кордонный метод Беликовой

Метод разработан виноградарем Г.В. Беликовой.

Шаг 1. Формируем низкое основное плечо. Для этого выращиваем лозу длиной больше 2 м.

Шаг 2. Наклоняем побег на высоте в 50 см и привязываем к проволоке.

Шаг 3. Убираем все почки до первой, от которой будут формироваться лозы. Первую почку надо оставить так, чтобы она была сверху лозы.

Шаг 4. Теперь обрезаем рукав на 6 (лучше

глазков.

Шаг 5. В следующую осень на каждом побеге оставляем по 1 почке. Все остальное нам надо обрезать.

Шаг 6. На 4 и последующие годы либо выращиваем новые побеги, либо удаляем почки, смотря по состоянию куста.

Уход за виноградом после осенней обрезки

Одним из важнейших мероприятий после осенней обрезки и перед укрытием на зиму является его обработка от инфекций и вредителей. Для этого его обрабатывают 5-7% раствором медного купороса. Смесь должна иметь температуру до + 50 градусов.

Когда лоза подсохнет, можно приступать к укрытию куста. Возможно использование препаратов Фундазол, Полихом.

Обрезка винограда – обязательный элемент в процессе выращивания лозы. Неверная обрезка или небрежное отношение к этому приводит к потере урожая.

Заповеди виноградаря:

1. Обход виноградника проводят рано утром с восходом солнца. Где чаще виноградаря глаза, тем урожайнее лоза;
2. Виноград цветет – никаких работ и хождений по винограднику;
3. При тесной посадке лоза лозу обижает;
4. Собирать урожай можно только в сухую погоду. Собранный урожай под дождем и солнцем не оставляй;
5. Много сортов на одном участке – пагубное дело;
6. Если не знаешь, что делать с кустом, лучше не делай, ищи совета у опытного;
7. Не дожидайся болезней, проводи профилактику, но химию виноград не любит;
8. Не вноси удобрения про запас, следуй принципу малых доз.

Обрезка на арке

Для арок выбирают морозостойкие сорта винограда, так как на зиму ветви не укрывают. Схема обрезки выбирается с учетом:

• особенностей опор;
• характеристик сорта.

Если у вас теплый климат, вы можете посадить сорта Оригинал и Светлый, так как они не отличаются морозостойкостью, зато очень быстро растут – за 1-2 месяца, даже при сильной весенней обрезке они закрывают зеленью всю арку. Рекомендуется выполнить обрезку плодовых стрелок на 10-12 почек.

Если вам нужен неукрывной морозостойкий сорт, лучше брать сорта Тимур, Арочный, Талисман – это сильнорослые сорта, стойкие к болезням. Формирование кустов ведут вместе с устройством арки:

• первую проволоку арки располагают на расстоянии 50 см от земли;
• далее – с интервалами 30-40 см.

Когда появляются побеги, оставляют только один – все остальные вырезают. Из оставленного побега формируют штамб. Побег, доросший до первой проволоки, дает два побега. Задача человека – оставив пасынки, сформировать рукава – влево и вправо. На расстоянии 2 м закладывают еще два рукава. Правила обрезки:

• Плодовые лозы кладут вдоль рукава и обрезают на определенное число глазков – оно зависит от сорта. Из каждой оставленной почки вырастает побег. Формирование куста производится с помощью плодовых побегов.
• Лозу, закончившую плодоношение, удаляют вместе с приростом. На освободившееся место кладут верхнюю лозу, выросшую на сучке замещения. Нижний побег замещения укорачивают на две почки.

Сроки

Если раньше культуру выращивали в основном в южных регионах, то сейчас география расширилась. Благодаря появлению разнообразных (в том числе морозоустойчивых) сортов, виноград успешно культивируют в средней полосе России, а также на Северо-Западе, на Урале. Конечно, правила ухода в зонах рискованного земледелия будут отличаться от юга, но в целом агротехника одинакова.

Обрезка винограда весной проводится до начала сокодвижения в побегах растения. Для каждого региона — свои сроки, а ориентир — установление стабильной температуры +5 ºC…+7 ºC. Срезы во время процедуры быстро заживают, исключается истечение сока. Раньше времени обрезать не стоит, так как лоза хрупкая и ломкая.

Примерные сроки:

• юг страны — первая половина марта;
• средняя полоса — начало или середина апреля;
• Северо-Запад — середина апреля.

Точное время определяется особенностями климата местности, погодой текущего года. Обязательно весной обрезают:

• молодые, не успевшие сформироваться кусты;
• ранне- и среднеспелые сорта;
• разновидности, плохо переносящие морозы и укрываемые на зиму.

Учитывают возраст лозы, тип выращивания, сорт. Если сроки пропущены, процедуру переносят на осень или заменяют ослеплением. При этом варианте «лишние» глазки выщипывают, а обрезают лишь слабые и отмершие, больные, деформированные ветки, не трогают здоровые порослевые побеги.

Сроки обрезки по регионам

Корни виноградного куста чувствительнее к заморозкам, чем надземная часть. Исходя из этого, когда среднесуточная температура снизится до минус 6 градусов, все работы с виноградом уже должны быть завершены: он должен быть обрезан и хорошо укрыт на зимний период

Важно также помнить, что когда температура опускается до 0 градусов, виноградная лоза становится очень хрупкой и может сломаться от прикосновения. Такие раны тяжело заживают у растения. Пластические вещества продолжают поступать к корневой системе, даже после завершения листопада

Когда их накапливается достаточное количество, виноградные кусты легко перенесут зиму

Пластические вещества продолжают поступать к корневой системе, даже после завершения листопада. Когда их накапливается достаточное количество, виноградные кусты легко перенесут зиму.

Многие виноградари проводят процедуру обрезки в 2 этапа:

1. При первом проходе, в течение сентября, они отсекают части побегов, которые к тому моменту не успели вызреть, а также пасынки.
2. На октябрь планируется второй проход, при котором обрезку делают по всем правилам.

В каждом конкретном регионе к обрезке надо приступать при снижении температуры и появлении первых ночных заморозков. Бывает так, что в череде тёплых дней вдруг на 1 или 2 дня устанавливается холодная погода. Это отнюдь не является сигналом к началу обрезочных работ. Следует дождаться, когда холодная погода придёт в ваш регион всерьёз и надолго.

По многолетним данным средние сроки, когда обрезать виноград осенью для различных регионов выглядят так:

1. Средняя полоса страны и Поволжье. В этих местностях первые заморозки на почве возникают примерно в последних числах октября – начале ноября. В этот период уже устанавливается устойчивая холодная погода с температурным интервалом от +5 до минус 5 градусов. Именно в это время следует приступить к обрезочной процедуре на винограде. После неё можно сразу же и укрыть культуру на зиму.
2. Столица страны и Подмосковье.В этих регионах технологическая температура для обрезки винограда устанавливается в середине ноября. До конца последнего месяца осени работу желательно завершить.
3. Город на Неве и Ленинградская область.Регион расположен севернее Москвы, поэтому заморозки там отмечаются раньше. К обрезке в северной местности можно приступать с 10 октября и до конца этого месяца закончить эту работу.
4. Урал.Регион отличается от остальных суровыми зимами, поэтому после обрезки виноград нужно хорошо укрыть на зиму. А обрезочную процедуру надо провести в период с 5 до 25 октября.
5. Север России.В северных регионах зима характеризуется трескучими морозами, да и холода осенью туда приходят довольно рано. Технологическая температура, подходящая для проведения обрезки, там устанавливается на стыке сентября и октября. Именно в это время, плюс-минус 5 дней, надо проводить обрезку культуры с немедленным последующим укрытием.
6. Юг страны и Украина.В местностях с мягким климатом и не очень морозной зимой к обрезке приступают с конца ноября и завершают её до 10 декабря.
7. Белоруссия.брезку винограда ведут в течение октября.

Прежде чем отправляться в сад для выполнения обрезки винограда, хорошо изучите краткосрочный прогноз погоды. Погода способна внезапно измениться и тогда сроки обрезки могут сдвигаться в ту или иную сторону.

Схемы штамбовой формировки винограда осенью

• Бесштамбовая формировка, для виноградарей северного региона, где требуется укрытие винограда. В этом случаи лозы, оставленные на плодоношение подвязывают к проволоке от шпалер.
• Формировка винограда на гибком штамбе, подходит для северного виноградарства, так как штамб остается гибким и лозу можно укрыть. На рисунке представлен 1-ый этап формировки данного типа. Куст в первый год посадки весной обрезается на рожок с 2-мя почками.
• 1-ый год жизни куста, но уже осенью.
• 2-ой этап формировки. Куст весной, на второй год после посадки. При обрезке весной оставляем 2 рожка. В данном случаи слева оставлен рожок на 2 глазка, справа на один.
• Куст 2-го года после посадки осенью.
• 3-ий этап. Кусту 3 года, весна, куст обрезан и подвязан. Оставлено 2 лозы с 2-мя почками в верхней части, на каждой, в будущем из них будут сформированы гибкие штамбы. Также оставлен рожок на 3 почки с сучком замещения. Для подвязки установлена одноярусная шпалера, с натянутой проволокой на высоте 1,6 метра.
• Куст 3-го года после посадки осенью. В верхней части гибких штамбов сформировались 4 лозы. Из 3-х почек сучка замещения получилось 3 лозы.
• 4-этап. Кусты на 4-ый год после посадки весной. Получился высокоштамбовый куст. Лозы на рисунке слева обрезаны на 8-10 почек. Подвязаны на 1,4-1,6 м. Эти лозы оставлены для плодоношения. На сучке замещения сформированы 2 новых гибких штамба, на них оставлены 2 почки в верхней части. Также оставлен новый сучок замещения с 3-мя почками.
• Куст 4-го года после посадки осенью. Слева — отплодоносившие лозы, эти два прошлогодних штамба удаляются осенью при обрезке. Справа 2 новых гибких штамба, которые на 5 год после посадки весной преобразуются в новые гибкие штамбы, с 4-мя лозами. Также 3 побега, которые выросли из сучка замещения.
• Куст весной на 5 год после посадки. С новыми гибкими штамбами и сучками замещения.
• Пример 1 простой штамбовой формировки.
• Пример 2 простой штамбовой формировки.

Порядок формирования штамба

1. Осенью первого вегетационного периода саженец обрезается на 2-3 глазка.
2. Весной следующего года выбирают два самых развитых ростка. Один – основной — идет на формирование штамба. Сверху побег прищипывают, чтобы остановить рост и дать ему вызреть. Второй побег является резервным. Осенью штамб укорачивается на желаемую высоту.
3. На второй гол закладывают плечи кордона. Осенью однолетние побеги удаляются, за исключением двух самых верхних и развитых. Каждый из них укорачивается на 2 почки. Это и есть будущие плечи. На их уровне натягивается проволока, к которой подвязывают побеги.
4. Осенью третьего вегетационного сезона на сучке замещения формируют плодовое звено. Один побег укорачивают на 2 почки — это будущий сучок замещения, второй – на 4-6 почек – будущая плодоносящая стрелка.
5. На четвертый год жизни куста закладывают основания для развития плодовых звеньев – «рожки». Плечи обрезаются исходя их сорта винограда. На их поверхности оставляют побеги через каждые 20 см. Лишние побеги удаляют.
6. На пятый вегетативный сезон осуществляется простая обрезка: каждый побег укорачивают на 2-3 глазка.
7. Формирование куста по штамбовой схеме завершается осенью шестого года. Вызревшие в текущем сезоне стебли обрезаются. В верхней части, традиционно, оставляется пара сильных побегов. Один для плодовой лозы, обрезается на 6-7 почек, второй – для сучка замещения, обрезается на 2-3 почки.
8. В дальнейшем осенняя обрезка осуществляется с целью поддержания формы. Ежегодно плодоносная лоза текущего сезона обрезается. Новое плодовое звено формируется из сучка замещения.

Формирование молодого куста винограда штамбовым методом весной

Особенностью штамбовой формировки является то, что в данном случае обрезать виноградную лозу по указанной схеме можно только в том случае, если вы выращиваете виноград неукрывным способом. Сорта должны отличаться высокой морозоустойчивостью. Чаще всего этим методом пользуются при выращивании винограда в промышленных масштабах, а также жители регионов с мягким, теплым климатом.Интересно! Виноградный куст при хорошем уходе может расти более 100 лет. Формировать штамб начинают с первого года после посадки саженцев. Ниже представлена схема обрезки винограда весной для начинающих в картинках:

На 1-й год: верхушка саженца винограда обрезается. Считая от корня, оставляют два глазка для роста побегов. Всю остальную поросль нужно вырезать.

Советуем прочитать эти статьи:

Когда садить клубнику весной в каком месяце

Когда сажать клубнику весной в Подмосковье

Когда садить клубнику весной на Урале

На 2-й год: основной стебель – штамб – остается нетронутым, и работать вам в последующем придется с побегами, которые выросли в прошлом году. На более высоком и мощном побеге следует обрезать верхушку, оставив на нем 7-12 почек, а меньший росток оставляется в качестве запасного, его нужно укоротить, оставив на нем всего 2-3 глазка.

На 3-й год: в этот период формируется высота и форма штамба. Два верхних побега – теперь это уже «рукава» винограда – укорачиваются на 2 глазка и подвязываются к шпалере или опоре. Резервные побеги обрезаются следующим образом: один укорачивается на 2 глазка (это будет сучок замещения), а второй не менее, чем на 5-6 почек.

На 4-й год: нужно обрезать верхние «рукава» и ненужные побеги, что позволит вам сформировать виноград так, как пожелаете.

На 5-й год: Нужно сохранить только основные ветви, которые и составляют плодовое звено, срезав все лишние побеги.

На 6-й год: при формировании плодового звена срезается на 2 почки сучок замещения, плодовая стрелка укорачивается до 7-8 глазков.

Более подробно о штамбовой обрезке молодого винограда весной начинающие садоводы могут узнать из видео-ролика:

Штамбовая формировка винограда позволяет сэкономить пространство и получить при этом обильный урожай.

Пошаговая инструкция летней обрезки винограда

Летняя обрезка для начинающих огородников не так проста. Для начала приведем определенный свод правил, к которому можно придерживаться новичку:

• Работа без секатора, молодые побеги можно легко убрать руками;
• Независимо от действий, прищипывания и удаления пустых лоз, стоит постараться сохранить форму растения;
• При чистке плодоносных лоз, желательно оставить хотя бы 7 глазков;
• Удаление молодых побегов винограда необходимо проводить весь летний сезон.

Кстати, многие не знают, что такое зеленые операции? Это именно коррекция виноградного куста, то есть летняя чистка. Виноград очень страдает от неправильного или недолжного за ним ухода. Например, огромное количество плодовых стрелок может усугубить ситуацию и сильно повлиять на качество урожая.

Прищипывание

Этот процесс проводится зачастую до периода цветения куста. Сама процедура проста и не требует определенных навыков. Прищипка выполняется только до цветения кустарника. Двумя пальцами производится прищипывание молодого побега, расстояние до одеревеневшей лозы должно составлять около 10 сантиметров. Метод чистки задерживает рост новых побегов. Поэтому все питательные элементы усваиваются плодоносными лозами. Процесс придется повторить через 1,5-2 недели.

Пасынкование

Еще один способ летней обрезки винограда, даже для начинающих огородников, будет не в новость. Это удаление пасынков. Данный процесс следует совершать в середине лета, в июле сразу после цветения. Мероприятие направлено на удаление боковых отростков, которые произрастают на главной части побега. Чеканка пасынков нужна для того, чтобы кустарник не разросся слишком густо. В результате может статься, что плоды могут остаться незрелыми и кислыми. Проводить пасынкование следует на расстоянии в 2 см от нового листа.

Чеканка

Когда обрезаете виноград летом необходимо проводить также процедуру очень схожую с прищипыванием. Чеканка отличается от последнего только расстоянием чистки – около 40 см. Процесс делается для скорого созревания ягод и проводится в августе. Данное мероприятие очень капризное. Чеканка не выполняется раньше времени и сильно укорачивать побеги не рекомендуется. Если не придерживаться этих правил, кустарник может ускорить процесс пасынкования, чеканка должна быть в меру.

На плодоносных и молодых побегах должно оставаться 14 и более листов. Не следует удалять лозы с листвой. Опытные огородники проводят процедуру вручную, но если вы используете инструменты, то их следует обработать.

Осветление

Осветление куста заключается в удалении лишних листьев с кустарника. Это нужно для легкости растения и для его вентиляции. После созревания кистей, можно смело обрезать листву. Если урожай богатый и вас радует, стоит очистить куст от лишних гроздей и пустых побегов.

Не стоит собранные листья оставлять у корней винограда. Накопленные на них бактерии могут негативно сказаться на здоровье корней и урожая в целом. Гарантированные болезни и вредители обеспечены.

Но что же делать после окультуривания растения? Необходимо проводить полив: для каждого кустарника 10 литров воды. Земля должна быть разрыхленная. Чтобы сохранить необходимый уровень влаги, нужно питать виноград суперфосфатом, аммиачной селитрой.

Многие начинающие и уже опытные огородники не знают, как правильно обрезать виноград. И совершают ряд ошибок, которые могут привести не только к отсутствию урожая, к развитию грибковых заболеваний, а также к усыханию кустарника. Заранее продумывайте план действий. Следите за особенностями обрезки виноградных плодоносящих лоз, ведь именно от них зависит ваш урожай.

Эффективность и необходимость обрезки доказана. Это основа для будущих сладких и сочных ягод

И не важно, будь то виноград Изабелла из самой Италии, или виноград из Подмосковья, для растений важен тщательный уход и постоянная забота. Только тогда на вашем столе будет сахарный богатый урожай

Для плодового кустарника процесс полезный и обязательный.

Разберём правила обрезки винограда по годам для новичков

• В первый сезон. Перед тем, как обрезать однолетний виноград, вам необходимо проконсультироваться либо изучить определённые источники информации. Для качественной обрезки винограда первого года с отступлением заморозков вам необходимо оставить по две почки, расположенные в самом низу. К осени из них вырастут 2 хороших побега, которые мы подвяжем. В конце сезона, поздно осенью, обрезаем побеги так, чтобы на внутренних осталось по 4 глазка, а на вешних – по 2 глазка. Укрываем на зиму.
• Во второй сезон. С наступлением апреля убираем утепление и даём время кустарнику «проснуться». Фиксируем побеги, укрепляя их в разные стороны. После опадания всей листвы с винограда осенью обрезаем длинный рукав, оставляя лишь 2 мощных побега. Приступаем к обрезке вертикальных стеблей. Оставляем по 2 почки, формируя сучок замещения. Из остальных вертикальных стеблей формируем плодовые стрелки, оставляя на них по 4 глазка. С наступлением морозов двухлетний виноградный кустарник укрываем.
• В третий сезон. После того, как минуют заморозки, снимаем утепление с винограда. Подвязываем к основанию. Этой весной уже ничего не обрезаем. За весь сезон из оставленных глазок вырастут мощные стебли. В августе обрежьте стебли примерно на 20 сантиметров. Поздней осенью обрежьте крайние побеги, которые плодоносили в этом году.

В результате проведённой трёхлетней обрезки, вы сформируете красивый, мощный, развитый кустарник, который будет радовать вас плодоношением.