Выращивание садовых роз в открытом грунте

Роза – королева цветов

Прекрасная роза, испокон веков считается королевой сада, величаво возвышаясь над всеми цветами, она считается лучшим цветком для подарка независимо от повода и возраста получателя

Роза – это цветы, которые изначально относят к роду Шиповника. Первые упоминания этих цветов идут из Древнего Рима и Греции. Изначально все растения выращивались человеком только для лечебных целей, но не замечать красивых цветов не могли. Так путём скрещиваний, в римских садах появилась красавица роза.

В России упоминания об этом цветке относят к шестнадцатому веку, но выращивать и распространять их начали только при царствовании Екатерины второй. Сначала в садах дворцов, затем в поместьях богачей, роза завоевала любовь в себе.

Различия цветов

Садовые розы различных видов и сортов, радуют взоры практически в каждом дворе или приусадебном участке

Большое количество видов и сортов этого цветка не перестаёт расти и по сей день. Основными группами считаются садовые цветы (в виде теплолюбивых кустов), парковые цветы (красивые гибридные и дикорастущие) и плетнистые (которые обвиваются вокруг какой-либо опоры).

Также розы делят по количеству лепестков в цветке:

• Простые – в цветках не больше семи лепестков.
• Полумахровые – в цветках может быть от восьми до двадцати лепестков.
• Махровые – имеющие более двадцати лепестков в цветке.

Можно ещё разделять цветы по их расцветке, даже если они имеют смешанные цвета с переходом, основными являются группы:

• Белая смесь – основной белый.
• Жёлтая смесь – основной жёлтый.
• Оранжевая смесь – основной оранжевый.
• Розовая смесь – основной розовый.
• Красная смесь – основной красный.
• Фиолетовая смесь – основной фиолетовый.
• Коричневая смесь – основной коричневый.
• Разноцветные – если несколько несмешиваемых цвета.

Также их могут разделять по размеру цветков, по количеству цветков на одном стебле, по длительности их цветения, по способу их роста и по многому другому.

Размножение роз отводками

Метод размножения отводками особенно удобен для длинно стебельных плетистых и почвопокровных роз. Это наилучший способ размножения многих кустарниковых и плетистых роз.

Весной выбирают зрелый, но еще не утративший гибкости побег. В нескольких местах по длине побега под почкой надрезают кору. Это стимулирует образование корней. Работу проводят весной, до распускания почек. 

Перед прикопкой место пришпиливания рыхлят, добавляя торфа. Побег пригибают, укладывают в специально подготовленные канавки, пришпиливают в нескольких местах и засыпают рыхлой питательной почвой. Место прикопки часто поливают, поддерживая постоянно влажную почву. К осени отводки укореняются. Весной следующего года их отделяют от материнского растения и высаживают на новое место. Растения, выращенные перечисленными способами, называются корнесобственными. В случае гибели надземной части из корневой шейки у них образуются новые побеги того же сорта. У привитых же в этом случае вырастают побеги шиповника. В результате куст «дичает».

Новым розам не дают цвести в первый сезон.

Весенний уход за розами.

Первое, что нужно сделать весной – это снять зимнее укрытие, когда установятся низкие плюсовые температуры. Затем производят главную обрезку, которую делают именно весной, а не осенью – так у растения остается больше шансов для успешной зимовки. Удаляют засохшие и поврежденные ветки. Затем выбирают 2-3 сильных основных ветви, имеющих здоровые почки и укорачивают их до «сильной» почки. Также удаляют «жирующие» и растущие внутрь побеги. Стараются сформировать куст с открытым центром и гармоничной кроной. Я иногда укорачиваю свои розы до 30 см. Для средней полосы нормальной будет обрезка до 50 см и чуть выше – до 80 см для низкорослых

На данном этапе важно проверить сохранность прошлогодних опор для роз и установить новые. Очень удобна для этих целей – самофиксирующаяся зеленая садовая проволока

Обрезка роз весной

Обрезка роз

Очень важная работа весной — это обрезка роз. Ее нужно делать своевременно, когда минует опасность возврата морозов. При обрезке необходимо соблюдать несколько основных правил:

1. Острый инструмент. Инструмент должен быть острым, иначе сминается кора, засыхает и становится источником инфекции.
2. Наклонный срез. Срез должен проходить наклонно, не выше 5 мм над почкой — так, чтобы на нее не попадала влага. Более длинный пенек, отмирая, станет очагом заражения. Если срезать ниже, можно повредить почку.
3. Срезать не жалея. Стебли укорачивают до здоровой ткани (древесина белая).
4. Внешняя почка. Обрезать нужно на внешнюю почку, чтобы побеги не перекрещивались и куст не затенялся. Только хорошо освещенный куст образует сильные, здоровые побеги.
5. Удаляем до основания. Все отмершие, слабые, больные побеги обрезают до основания на кольцо и сжигают.
6. Удаляем лишнее. Если из почки отрастают несколько побегов, их удаляют, оставляя только один.
7. Обрабатываем срезы. Срезы обязательно обрабатывают садовым варом.
8. Обработка медным купоросом. После каждой обрезки проводят опрыскивание 1% раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) и растение подкармливают и поливают.

Обрезка у различных групп роз отличается.

Чайно-гибридные розы. У чайно-гибридных роз молодые кусты обрезают, оставляя 2-3 почки, в дальнейшем — 5-7. Если куст слабый, имеет всего один-два побега, их укорачивают на одну-две почки. Если у куста имеется один молодой и один старый побег, то однолетний обрезают на 3-5 почек, а у старого оставляют два-три прироста, каждый из которых укорачивают на 1-3 почки.

Полиантовые розы при посадке сильно обрезают, на 3-5 почек. Мелкоцветущие, слаборастущие растения обрезают, оставляя 1-3 почки. При такой обрезке кустики хорошо ветвятся и дают массу новых побегов. У сильно растущих сортов хорошо развитые побеги обрезают на одну треть.

Розы флорибунда в обрезке более капризны. Обеспечить обильное цветение этой группы бывает трудно. Сильная, короткая обрезка истощает розы, и они поздно зацветают. При слабой обрезке цветение наступает рано, но кусты получаются вытянутыми, с маломощными, тонкими приростами.

После умеренной обрезки, на 4-6 почек, побеги развиваются нормально, но не всегда дают непрерывное цветение. Поэтому самой оптимальной для группы флорибунда является комбинированная обрезка: в первый год производят сильную (короткую) обрезку, на 4-3 почки. На второй год однолетние побеги укорачивают на 1/3, двулетние — на 3-5 почек, а их приросты — на 2-3 почки. В последующие годы удаляют все старые побеги. Не рекомендуется оставлять на кустах побеги старше двух лет.

Миниатюрные розы. При посадке у них обрезают только верхушки, в следующие годы их обрезают, как чайно-гибридные. Иногда бывает, что у миниатюрной розы появляется один сильный побег. Его нужно полностью удалить. Если появляется 2-3 сильных побега, то кустики обрезают, как розы флорибунда.

Плетистые розы. Обрезка плетистых роз зависит от того, к какой группе они относятся. В группу плетистых роз Рамблер объединены розы с длинными гибкими побегами, до 3-4 м, и мелкими цветками в крупных соцветиях. Они цветут однократно 30-35 дней на всей длине перезимовавших побегов. Перед посадкой у них укорачивают корни и обрезают куст на 25-35 см.

Такая обрезка стимулирует рост побегов, однако в первый год розы цвести не будут. В последующие годы у них только укорачивают верхушки быстро растущих побегов. Основная обрезка у роз производится после цветения. Все отцветшие побеги обрезают у основания на кольцо. На кустах оставляют только 3-5 побегов прошлого года и столько же побегов замещения.

Ко второй группе относят плетистые розы крупноцветковые — Клайминги. Кусты у них высотой 2-2,5 м, цветут обильно, продолжительно, часто повторно. На основных побегах образуются 2, 3, 4 и 5-го порядка, то есть каждый цветет более четырех лет. После чего основной (базальный) побег нужно вырезать.

Почвопокровные розы в обрезке не нуждаются.

Парковые розы нужно обрезать ежегодно высоко, но очень понемногу. При посадке обрезку не производить, в дальнейшем удалять все слабые и поломанные, больные ветви.

Вот, пожалуй, и все об обрезке роз. Но иногда для равномерного развития куста роз верхушки побегов нужно прищипнуть. Делается это, когда побеги выросли на 20 см в фазе неокрашенного бутона. При этом куст дает по два-три новых цветущих побега.

О вредителях, паразитирующих на розах, читайте в статье: «Вредители роз и методы борьбы с ними»

• Всё о розах: факты, интересные и забавные сведения
• Почему розы не цветут: причины и способы лечения

Способы выращивания роз

Далеко не всегда роза, которой вы восхитились в чужом саду, куплена в питомнике. Ведь большинство сортов этих дивных цветов можно вырастить самостоятельно, правда, с приложением некоторых усилий. Именно так довольно просто можно пополнить и свою коллекцию королевы цветов.

Розы обычно выращивают такими способами:

• с помощью семян;
• с помощью черенкования.

Есть и другие, но они менее удачные, поэтому не будем тратить ваше время и остановимся на уже зарекомендовавших себя способах.

Как вырастить розу из семян

Пошаговая инструкция выращивания розы из семян:

1. Обеззараживаем семена: выкладываем посадочный материал в ёмкость и заливаем в неё на 20 минут 3% перекись водорода. Это действие необходимо для предупреждения появления плесени. Те семена, которые всплыли, сразу удаляют. По окончании вымачивания перекись сливают.
2. После этого проводится длительный период стратификации — с помощью воссоздания естественных условий зимования семян мы ускоряем их прорастание. Для этого берут неглубокую ёмкость и выкладывают её дно тканью, хорошо смоченной перекисью водорода. На неё раскладывают семенной материал. Сверху накладывают такую же влажную ткань. Так называемая подложка оборачивается полиэтиленом и убирается в нижний овощной отдел холодильника на 1,5−2 месяца. Температура хранения − от +5 до +8 градусов.
3. Если вы приобрели несколько разновидностей цветка, то семена раскладывают отдельно, по сортам, указывая дату закладки на стратификацию и название.
4. Раз в неделю обязательно проверяют подложку, удаляют семена, покрывшиеся плесенью. Они уже не прорастут и станут источником распространения плесени.
5. Проросшие семена раскладываются по одному в горшочки с влажным рыхлым питательным грунтом. Место, куда устанавливают горшочки, должно быть не жарким и без прямых солнечных лучей. От отопительной батареи можно отгородить армию крохотных ростков фольгой.
6. Дальнейший уход и выращивание роз в домашних условиях из семян заключается в регулярном поливе, рыхлении и подкормках.

Как укоренить розу из букета

Настоящий любитель этих цветов никогда не выкинет букет увядших роз. Это своего рода вызов умению и старанию цветовода. Вырастить розу из черенков не так сложно, как это кажется на первый взгляд. Из черенков подаренных роз получаются самые любимые кусты, напоминающие о приятном событии в жизни владельца.

Укоренить розу из букета можно различными способами

Выращивание черенков в картофеле

Как вырастить розу из черенка (из букета)? Несмотря на то что данная методика может кому-то показаться чудаковатой, практика показывает – она является довольно эффективной. Так как выращивание черенков дает потрясающие результаты, такая методика набирает все большую популярность.

Как посадить розу черенком из букета в картофельный клубень? Для проведения этой процедуры надо обзавестись легкой и плодородной почвой, а также здоровыми клубнями. Картофелины, в которых имеются различные пятна, гниль, а также повреждения механического характера, для размножения не подходят. С каждого подготовленного клубня надо срезать имеющиеся глазки, а затем проделать острым ножом углубления, в которые впоследствии будут размещены черенки.

Веточки роз, пригодные к вегетативному размножению, надо подготовить, удалив с них ненужные элементы, а также сделав косой срез. Верхнюю часть черенка надо закапать жидким воском и опустить в холодную воду, чтобы срез закупорился. Нижнюю часть необходимо выдержать в воде, разбавленной со стимулятором процесса корнеобразования.

После того как все приготовления будут проделаны, каждый черенок надо плотно воткнуть в отдельную картофелину. Все клубни следует плотно уложить в тару (ведро, рассадник, таз и т. п.), а затем присыпать небольшим количеством земли (лучше всего использовать торфяную). Что касается толщины земельного слоя, то она должна быть около 7–10 см.

Для того чтобы предотвратить зарождение и развитие вредоносных микроорганизмов, сразу же после посадки черенков надо полить землю слабым раствором марганцовки. После этого до самого процесса укоренения и перехода развития черенков на стадию активного роста, содержимое тары раз в пять дней надо поливать теплой подслащенной водой.

В отзывах опытных садоводов в адрес рассмотренного способа, который позволяет прорастить розу из черенка, нередко говорится то, что он является очень эффективным и довольно простым в применении. Это связано с содержанием в клубнях картофеля большого количества полезных элементов, активно способствующих процессу корнеобразования.

Выращивание роз из черенков

Черенкование считается среди цветоводов наиболее простым и популярным способом размножения этих цветов. Его эффективность зависит от сорта и вида розы. По сравнению с привитыми растениями укорененные лучше приспособлены к условиям произрастания и составу почвы, дольше живут, не дают дикую поросль.

Проще всего укореняются розы:

• плетистые;

• миниатюрные;

• полиантовые и их гибриды;

• Флорибунда;

• чайно-гибридные.

Для черенкования используют одревесневшие и полуодревесневшие побеги.

Заготавливают одревесневшие черенки при осенней или весенней обрезке, можно также использовать для этого поломанные побеги. Хранят их при температуре около 0 оС. Перед посадкой такие черенки надо укоренить, например, методом «Буррито» (он дает маленький процент выпада, не требует много времени):

1. Здоровые чистые побеги нарезают на кусочки 15-20 см.

2. Верхний прямой срез делают на середине между 2 почками, нижний косой — сразу под нижней почкой.

3. Подготовленный пучок черенков заворачивают в газету, увлажняют водой, помещают в пакет и хранят при температуре +18 оС.

4. Через 2 недели разворачивают и проверяют наличие каллюса. Если его нет, то опять убирают.

5. После 3-4 недель появляются корешки.

6. Черенки сажают в грунт, заглубляя до первой почки. Сверху ставят пластиковую бутылку или мини-тепличку.

Для стимуляции укоренения черенки можно замочить в растворе гетероауксина или корневина.

Вместо стимуляторов роста можно использовать настой ивы. Для этого нарезанные кусочки зеленых или желтых побегов ивы ставят в стакан и до половины их высоты заливают горячей водой. Через сутки настой готов для использования. Таким настоем можно поливать посадки молодых роз.

Полуодревесневшие черенки лучше укореняются. Заготавливают их в период образования бутонов и в начале цветения. Для этого берут среднюю часть выбранного побега. Его разрезают на части длиной по 7-10 см с 2-3 почками. Верхний срез делают прямым, нижний — под углом 45° сразу под почкой. Для уменьшения испарения влаги нижние листья обрывают, оставшиеся обрезают наполовину.

Накануне посадки черенки следует замочить в стимуляторе корнеобразования (BiocloneBAC, BioRoots и др.). Субстрат должен состоять из дерновой, листовой земли, песка и перегноя (4:1:1:2). В ямки на грядке насыпают подготовленную почвосмесь, сажают черенки под наклоном и засыпают речным песком.

Саженцы поливают раствором марганцовки, накрывают каждый черенок пластиковой бутылкой или делают на всю грядку мини-парник. Укоренившиеся черенки оставляют на зимовку укрытыми слоем утепляющего материала. Пересаживают на постоянное место следующей весной.

Окулировка или черенкование роз

Специалисты и любители много спорят, какому способу размножения роз отдать предпочтение. И окулировка (прививка), и черенкование имеют как свои достоинства, так и недостатки.

При размножении окулировкой цветение у роз происходит активнее и красивее, оно более продолжительное, а цветки яркие и крупные. Окулировка оказывает влияние на степень роста куста, которую можно регулировать. Так, сильнорослые кусты возможно сделать немного ниже, а низкорослые – повыше. Размноженные при помощи окулировки розы уже в первый год достигают своей максимальной длины, а также вступают в пору цветения. Корнесобственным розам необходимо набирать силы в течение 3—4-х лет, но зато их можно назвать долгожителями, тогда как окулированные розы живут значительно меньшее время. Срок жизни окулированных роз составляет 15–30 лет, а розы, размноженные черенкованием, могут прожить до 50 лет.

При выборе способа размножения роз необходимо учитывать вид роз, так как для некоторых больше подходит окулировка, а для других – черенкование. Почвопокровные, миниатюрные, а также некоторые сорта мелкоцветковых плетистых роз хорошо размножаются при помощи черенкования. Крупноцветковые сорта плетистых роз и чайногибридные лучше всего размножать окулировкой. Розы флорибунда можно размножать и прививкой, и черенкованием, они являются гибридом чайных роз, но не такие привередливые.

Самым большим недостатком окулировки является то, что на подвое может начать расти дикая поросль. Это решается достаточно просто, достаточно лишь чуть глубже посадить корневую шейку и делать обрезку поросли шиповника, тогда сортовые качества привоя через несколько лет вступят в полную силу.

Саженцы роз: выбираем правильно

Итак, приблизительно с видами и группами роз для сада, цветника, розария или даже простой клумбы разобрались, теперь перейдем тому, с чего все начинается – саженцам роз.

Залог красивых, пышно цветущих, мало болеющих и не требующих повседневного ухода роз это конечно правильно произведенный подбор саженцев.

Для начала обратите внимание на побеги и стебли. Цвет их должен быть зеленым, сами стебли крепкими, упругими, так сказать «сочащимися жизнью»

Кора побегов должна быть целой, без сгибов, надломов и гнильцы.

Почки еще один признак здоровых саженцев роз – они должны быть крупными, хорошо развивившимися и выглядеть здоровыми, ровно такие же рекомендации можно дать и по осмотру корней роз, корни должны быть целыми, без надломов, а субстрат, в котором продают саженец или земляной ком должен обязательно быть слегка мокрым.

Листья саженца должны быть насыщенно зеленого цвета и с внутренней и с внешней стороны. Думаем лишним будет говорить что ни пятен, ни повреждений на них быть не должно – если есть то это уже не саженец, а выкинутые на ветер деньги.

Саженцы роз в сезон посадки (рано осенью или весной) продаются чаще всего с открытыми корнями, в предпосадочный в контейнерах (с закрытой корневой системой)

Розы продаются с открытой корневой системой, с закрытой, а также прямо в контейнерах.

Посадку таких саженцев роз необходимо производить сразу же после покупки, это важно. Наиболее опытные садоводы делают посадку роз в период от начала сентября месяца и до середины октября

Если Вы живете в холодном, северном регионе то посадку лучше производить весной, в холодную зиму неокрепшие саженцы, с неразвитой корневой системой просто замерзнут

Наиболее опытные садоводы делают посадку роз в период от начала сентября месяца и до середины октября. Если Вы живете в холодном, северном регионе то посадку лучше производить весной, в холодную зиму неокрепшие саженцы, с неразвитой корневой системой просто замерзнут.

В принципе розы можно посадить и летом, в любой из месяцев. Притом садить их можно даже цветущими. Правда выйдет это по деньгам несколько подороже, зато они хорошо укоренятся.

Как вы видите на правом фото корни саженцев роз находятся в земле, изредка используют мох. Они могут защищать корневую систему саженца несколько дней, обычно упакованы такие саженцы аккуратно и повреждений в корневой системе практически не бывает.

На что обратить внимание при выборе и покупке саженцев роз

На этикетку

На качественных саженцах роз всегда прикреплена бирка с краткой информацией о селекционере, о виде (группе) роз, ну и конечно с информацией о сорте.
Обратите также внимание на так называемый знак «ADR» (о нем подробнее ниже): такой знак выдается сортам роз сверхустойчивым к заболеваниям и имеющим высокие декоративные признаки.
Самые дорогие саженцы, высшей категории, должны иметь не менее трех побегов, из которых 2 растут от прививки. Саженцы роз подешевле имеют уже 2 побега, которые растут оба от места прививки.

Как правильно сажать розы осенью с корнями

Посадить розы саженцами осенью легко, если придерживаться основных правил и рекомендаций. Необходимо внимательно подходить к выбору участка для культуры и к обработке почвы.

Выбор и подготовка саженцев

Сажать розы осенью можно при условии, что растения совершенно здоровые и достаточно крепкие

При выборе материала нужно обратить внимание:

• на состояние корней — они должны быть хорошо развитыми, длинными, без наростов, пятен и подгнивших участков;
• на цвет стеблей и листьев — здоровая роза обладает насыщенно-зелеными глянцевитыми пластинами, острыми шипами и 3-4 крепкими побегами.

Перед посадкой для растений проводят специальную обработку:

1. На сутки замачивают саженец корнями в воде.
2. Удаляют все листья и укорачивают побеги до 30 см.
3. Подрезают корни до 25 см, удаляя все загнившие и подсохшие отростки.
4. Ненадолго обмакивают саженец в раствор железного купороса 3%, а затем — в глиняную болтушку с добавлением навоза.

Если роза обладает закрытой корневой системой, то дополнительной обработке ее не подвергают. Разрешается только увлажнить земляной ком перед посадкой, чтобы он легче выходил из горшка.

Выбор участка

Правильно садить розы осенью нужно с учетом требований культуры к месту произрастания. Участок кустам требуется солнечный, но защищенный от холодного ветра. В особенности в прикрытии нуждаются высокорослые сорта — они часто вымерзают на зимних сквозняках и к тому же могут ломаться при шквалах во время цветения.

Оптимально подходят места, расположенные в некотором отдалении от строений или заборов. А вот прямо под высокими деревьями и возле фасадов розы лучше не сажать, поскольку тогда цветы окажутся в постоянной густой тени. При выборе места нужно следить, чтобы поблизости не проходили грунтовые воды, способные вызвать загнивание корней.

Располагать розы следует на легкой возвышенности, где после схода снега или дождей не застаивается влага

Подготовка почвы

Для правильной посадки роз осенью необходимо уделить внимание составу почвы. Культура предпочитает плодородный грунт с хорошей воздухопроницаемостью и нейтральной реакцией

Примерно за три недели до посадки участок перекапывают на глубину около 40 см и удаляют все сорняки. Если почва кислая, ее известкуют, в тяжелый грунт добавляют песок и торф.

Внимание! Розовые кусты не рекомендуется сажать поблизости от боярышника, вишни или абрикоса, поскольку культуры страдают от одних и тех же заболеваний и вредителей.

Подготовка лунок

После первичной обработки участка необходимо заранее подготовить посадочные лунки. Обычно для декоративных саженцев выкапывают ямы около 40 см в глубину и до 60 см в диаметре. Лунки должны примерно вдвое превосходить объемы корневой системы, поэтому предварительно нужно оценить размеры растения. Если грунт в саду тяжелый и влажный, необходимо предусмотреть дополнительные 15-20 см глубины для засыпки дренажного слоя.

Готовые лунки до половины заполняют питательным субстратом, состоящим из дерновой земли, торфа и перегноя в равных долях. На суглинках в смесь можно добавить немного песка, а на супесчаной почве — глину.

В каждую из лунок требуется заложить комплексные минеральные удобрения. Поскольку высадка роз осенью не предполагает их активного развития в текущем сезоне, азот в ямы не добавляют, ограничиваясь сернистым калием, суперфосфатом и древесной золой.

Правила посадки роз осенью

Розы сажают в грунт осенью в соответствии со стандартным алгоритмом. Схема выглядит так:

1. На земляной холмик в подготовленной лунке опускают саженец и аккуратно расправляют по сторонам его корни.
2. Оставшееся пространство ямы засыпают остатками субстрата, добавив в него 500 г древесной золы.
3. Грунт слегка утрамбовывают руками и обильно поливают растение 1-2 ведрами отстоянной тепловатой воды.
4. Куст сразу окучивают сухим торфом слоем не менее 20 см. Это предотвратит быстрое испарение влаги из почвы и защитит корни растения от первых морозов.

При посадке осенью сразу нескольких кустов необходимо оставлять между ними достаточно свободного пространства. Для чайно-гибридных и полиантовых роз будет достаточно 30-60 см, для парковых необходимо предусматривать по 80 см. Больше всего места оставляют между саженцами плетистых и штамбовых сортов — до 1 м.

Корневую шейку розы необходимо заглублять на 5 см ниже уровня почвы

Розы из семян — выращивание

Семенами розы выращивают в основном для получения новых сортов. Не все виды роз можно вырастить таким способом: растения, полученные из семян, могут не сохранять сортовые признаки. Легко размножаются семенами краснолистная, морщинистая, иглистая, коричная розы, обыкновенный шиповник.

Посадочный материал можно купить или собрать с понравившегося куста. При самостоятельном сборе плоды надо брать недозревшие, т.к. семена из них обладают лучшей всхожестью. Семенной плод разрезают на половинки, вытаскивают семена и обеззараживают их 20 минут в аптечном растворе перекиси водорода.

Пошаговая инструкция черенкования роз

Из букета отобрать самые крепкие и здоровые цветы. Затеи обрезать на них все бутоны.

Стебель разрезать на черенки – каждый длинной по 20-25 см. Внизу на стебле делают косой срез, чтобы увеличить поверхность впитывания. Как правило, срез начинается в 1-2 см от нижней почки. Прямой срез делают сверху – в паре сантиметров от верхней почки. Таким образом, на каждом листе должно быть минимум две почки (точки роста). Заготовить нужное количество черенков.

Удалить все нижние листья. Верхние обрезать на 1/3 часть. Таким образом уменьшиться потери влаги. Все листики убирать не надо. А вот шипами вполне можно пожертвовать.

Подготовить емкость с чистой отстоявшейся водой. В нее необходимо добавить пару капель стимуляторов роста. В жидкость опустить черенки примерно на треть (косым срезом вниз) и подождать 6 часов.

Укоренить цветы любым удобным способом. Их несколько, и для достижения положительного результата стоит воспользоваться как минимум 2-3. Поэтому черенки стоит заготавливать с запасом – большая часть из них не приживется, но оставшиеся приятно порадуют.

Грунтовая культура роз

Для летней срезки в открытом грунте выращивают сорта ремонтантных, чайно-гибридных и пернецианских роз, зимостойкие сорта (Ульрих Бруннер Филе, Фрау Карл Друшки, Клотильда Супер, Хэдлей роз, М. Ж. Буше, Груссан Теплиц и др.).

Для посадки роз выбирают дренированный, защищенный, хорошо освещенный участок с глинистой известковой, достаточно удобренной почвой; ее обрабатывают на глубину не менее 40–50 см.

Одним из главнейших условий успешного выращивания благородных роз в открытом грунте Н. И. Кичунов считал устройство дренажа из труб, по которым не только стекала бы излишняя вода, но и теплый воздух мог свободно проникать в почву; он называл его тёплым дренажом.

Розы сажают весной. При посадке, в зависимости от климата и сорта, предусматривают различные площади питания.

Для лучшей и экономичной защиты роз на зиму их высаживают по возможности плотнее: ремонтантные и другие сильнорослые сорта — на расстоянии между рядами 60 см, в рядах 40 см; чайно-гибридные и другие менее сильнорослые — между рядами 50 см, в рядах 30 см; типичные полиантовые — между рядами достаточно 40 см. В то же время необходимо помнить, что слишком густая посадка приводит к застойности воздуха и способствует развитию болезней и вредителей.

В течение лета за розами тщательно ухаживают. В целях более раннего прекращения роста с августа подкормку прекращают. В комплексе мероприятий по уходу за розами очень ответственны работы по обрезке и их укрытию на зиму.

• Уход за садовыми цветами в июне
• Цикламен персидский: уход, размножение, факты

Выбор времени

Сажать розы можно в любое время года, главное обеспечить ей необходимые условия выращивания. Наиболее подходящее время – это весна. В этот период созданы все благоприятные условия для комфортного существования растения.

Время посадки зависит от климатических условий:

• На Урале и в Сибири семена розы рекомендуют сажать семена с первых чисел февраля и до середины марта.
• В Поволжье и Нечерноземье садить розы можно на две недели раньше, чем на Урале.
• В центральной части России идеальным временем для посадки считается март.
• В южной части страны на рассаду в домашних условиях садят уже в середине января, а в конце марта высаживают в открытый грунт.

При посадке семян необходимо учитывать, что рассаде роз требуется много света, поэтому сажая семена в феврале необходимо позаботиться о досвечивании в течение 5-6 часов в сутки. В марте, когда солнце светит не в полную силу, количество часов досвечивания сокращается до 4.

Выращивание роз в домашних условиях

Агротехника комнатных роз немного отличается от выращивания садовых форм. В домашних условиях сажают карликовые сорта чайно-гибридных и ремонтантных роз. Купленное растения сразу пересаживать не надо — оно должно 2-3 недели пройти акклиматизацию.

Для полива используют отстоянную комнатной температуры воду. В новый горшок розы сажают методом перевалки. Грунт готовят самостоятельно из дерновой земли, песка и перегноя или используют купленный в магазине. Первую подкормку можно сделать через месяц после пересадки цветка. Удобрения вносят каждые 2 недели вплоть до сентября.

Домашние розочки, так же как и садовые, нуждаются в ярком освещении, но их надо притенять от прямых солнечных лучей во избежание ожогов. Летом можно вынести розы на балкон. Чтобы куст не рос однобоким, горшок следует каждый день немного поворачивать.

Отцветшие цветки обрезают до первой почки. Когда кустик закончит цвести, его надо подготовить к зимнему периоду покоя: полив и подкормки сокращают, побеги обрезают до 5 почек, температуру воздуха понижают до +15-17 оС. Из обрезанных веточек можно нарезать черенки и укоренить их.

Укоренять черенки роз в воде лучше в стеклянных банках или обрезанных пластиковых бутылках. Можно добавить в воду стимулятор корнеобразования (Корневин или Гетероауксин). В течение месяца доливают отстоянную воду (при ее испарении) комнатной температуры. Когда появившийся каллюс достигнет 4 мм, черенки можно сажать в отдельные горшочки.

Удобрения и подкормки для розы

Роза — очень требовательное к питанию растение. Весной после обрезки для наращивания листвы и новых побегов розы нуждаются в азотных удобрениях. Аммиачную селитру вносят в количестве 20г/м2 после снятия укрытия и перекапывают почву на глубину 10 см.

Для вызревания побегов, обильного цветения розовые кусты подкармливают суперфосфатом (30г/м2) и сульфатом калия (10г/м2). Вносят их с июня по сентябрь.

В течение всего периода вегетации розам необходимы также микроэлементы. С этой целью используют комплексное минеральное удобрение (Глория, Идеал, ФлорГумат, Агрикола).

Внесение свежего навоза или птичьего помета негативно сказывается на розах, особенно на молодых растениях. Весной перегноем мульчируют почву под кустами. Летом органику применять лучше в жидком виде (водный раствор коровяка 1:10). После подкормки грунт вокруг кустов надо опудрить золой и прорыхлить.

При необходимости между основными подкормками делают внекорневые. Для защиты от вредителей можно припудривать листву роз древесной золой. При пересадке, обрезке и любом другом стрессовом состоянии для растения его полезно опрыскать антидепрессантом (например, Эпин). В конце августа все подкормки прекращают.