Посадка саженцев винограда осенью и укрытие на зиму

Способы обеззараживания

Фумигация (или окуривание). Используют фунгициды и инсектициды, например, сернистый ангидрит – ядовитый газ, образуемый в результате сгорания коллоидной серы

Саженцы помещают в закрытое пространство (важно чтобы уровень пола был выше уровня земли) и поджигают  разложенную на металлических поддонах коллоидную серу. Окуривают в течение 30-50 минут

Количество серы на 1 м3 – 50-100 гр. После открывают и проветривают. Важно помнить, что сернистый ангидрит ядовит для человека и животных. Поэтому соблюдайте правила безопасности при работе.
Обеззараживание по методу профессора П.П. Радчевского. 1-2 дня саженцы выдерживаются в воде при комнатной температуре. Затем запечатывают в полиэтиленовые пакеты на 3-4 дня. Если саженец заражен, то в искусственно созданных благоприятных условиях вредитель активизируется. После саженцы обрабатываются раствором фосфорорганического пестицида и вновь на сутки закрываются в полиэтилен.

Уход

Обрезка

Обрезка винограда является важным и обязательным мероприятием при возделывании культуры. Задача процесса состоит в удалении второстепенных побегов и лишних почек. Формировка винограда проводится для того, чтобы получить крепкий и развитый куст, способный выдержать морозы и дать богатый урожай. Обрезку делают весной и осенью на каждые 5 — 7 почек. Слабые и поврежденные пасынки удаляются сразу.

Укрытие

Выращенный куст необходимо укрыть, чтобы защитить плодоносящие почки от морозов и не навредить урожаю. Укрытие винограда на зиму в средней полосе проводят поздней осенью, перед наступлением заморозков. При этом лозу снимают со шпалер, подрезают, подвязывают, укладывают на землю и укрывают. В качестве материала для покрытия культуры используют лапник, сугрил, рубероид либо деревянные щиты. Иногда достаточно слоя земли или снега.

Полив

Полив кустов проводится около 5 раз в сезон

Важно не переборщить с водой, так как культура не любит большое количество влаги. Иногда устанавливают капельную оросительную систему, которую используют и для внесения удобрений

Лучше всего для полива использовать теплую отстоявшуюся воду. После этого почву необходимо взрыхлить.

Подкормка

Подкормка винограда удобрениями обязательна, так как на формирование гроздей куст расходует большое количество питательных веществ, которые периодически нужно возвращать. За сезон проводят не более 3 процедур по внесению минеральных удобрений, а осенью раз в два года вносят органические в виде навоза и перегноя.

Обработка

Опрыскивание виноградника в целях профилактики от грибковых болезней проводится весной до начала процесса вегетации. Самыми страшными заболеваниями является милдью, оидиум и серая гниль.

Своевременное удаление сорняков, поврежденных листьев и побегов обязательно. Прореживание кустов рекомендуют проводить для того, чтобы обеспечить равномерный доступ к растению солнечных лучей и защитить от загнивания и затененности.

Защита от ветра

Установка средств дополнительной защиты от холодных ветров осуществляется с северной стороны участка. Деревянные экраны высотой до метра обшиваются металлом и окрашиваются в темные цвета. Такой надежный щит не только защитит культуру, но и, нагреваясь на солнце, создаст определенный микроклимат, необходимый в условиях непродолжительного и холодного лета.

Устройство своеобразной солнечной батареи, способной прогреть грунт глубиной до 30 см. Для этого на расстоянии около 25 см от саженцев выкапывают канавку, куда плотно друг к другу устанавливают стеклянные бутылки, засыпанные землей таким образом, чтобы на поверхности осталось 5 см.

Плюсы и минусы весенней посадки

Профессиональные виноградари рекомендуют сажать виноград осенью, но по многим причинам это может быть затруднительно. Например, в Сибири осенняя посадка в открытый грунт может привести к вымерзанию винограда, да и в средней полосе России такие случаи не исключение. Так что очень часто огородники все же предпочитают весеннюю посадку. Итак, в чем плюсы проведения процедуры весной:

Посаженные весной саженцы приживаются быстрее и могут раньше дать первый урожай

• За лето и осень саженец успеет нормально прижиться, станет достаточно сильным, чтобы пережить зимние морозы.
• Огороднику без опыта в выращивании винограда намного проще следить за саженцем после весенней посадки, а не осенней.
• Посадка весной упрощает уход, растения в это время укрывать на зиму не требуется.
• Саженцы приживаются быстрее и могут раньше дать первый урожай.

Важно!
Весной намного легче посчитать, когда сажать виноград. Впереди теплые дни, так что можно не торопиться, а вот если осенью посадить саженец позже срока, растение вымерзнет!. Что до недостатков, то их не много, но они существенные

Что до недостатков, то их не много, но они существенные.

• Если посадить виноград слишком поздно весной, он будет часто болеть и поражаться вредителями.
• Расход воды очень большой. Осенью посаженый саженец поливают дожди, а весной количество воды в земле зависит, по большей части от огородника.
• Запоздалые морозы могут буквально уничтожить саженец, если вовремя не побеспокоиться об укрытии.

Как видно есть и положительные и отрицательные стороны весенней посадки. И все же если решено сажать растение весной, нужно делать это по правилам.

Варианты посадки

Специальную опору, которую организуют для крепления и распределения побегов винограда, называют шпалера. Ее конструкция будет очень важна при расчете расстояния между кустами винограда.

Нужно брать в расчет то, что для правильного развития куста оставляют в среднем около тридцати зеленых побегов. Рекомендуется не допускать сплетения соседних кустов, так как это приведет к чрезмерному загущению и в следствии уменьшению правильного распределения солнечного света.

Оптимальное расстояние между кустами винограда при посадке определяется исходя из того, что отростки не должны быть ближе двенадцати сантиметров друг от друга. Идеальным расстоянием между ними будет пятнадцать сантиметров.

Это позволит лозам максимально эффективно проветриваться и получать в достатке, жизненно необходимого для них, солнечный свет. Также такие промежутки помешают распространяться болезням и вредителям в случае их появления.

При посадке винограда расстояние между кустами рассчитать можно заранее, определившись с конструкцией шпалеры, которые бывают двух видов: одно- и двухплоскостные.

Их отличие заключается в том, что на одноплоскостной шпалере виноградные побеги фиксируются в одной плоскости, на двухплоскостной в двух. Преимуществом разделения побегов на две плоскости является возможность одновременного развития гораздо большего количества побегов.

Лоза-колбаска

Поздней осенью, когда опадет листва, надо заняться формированием лоз (рукавов), произведя легкую обрезку. В первый год я оставляю не более 2-3 лоз. Как надо готовить виноградную лозу к зиме, к укрыванию? Я это делаю довольно просто.

Перепробовал многие способы, но сейчас остановился на одном. Во-первых, после обрезки обычной лопатой как можно выше окучиваю землей виноградный куст. Во-вторых, сжимаю лозы как бы в пучок, обвязывая их веревкой. После этого окутываю связанный пучок спандолом или спанбондом. Естественно, и покрытие охватываю веревками. После всех этих операций все окутываю рубероидом. Получается этакая большая «колбаса». Эту «колбасу» можно положить на доски, камни, кирпичи. В такое сооружение не попадет талая вода во время оттепелей и не намочит лозу.

Самое главное, чтобы лоза была сухая, тогда никакой мороз ей будет не страшен. Весеннее открывание винограда провожу обычно во второй половине апреля или в начале мая. Все зависит от погоды. Как следить за погодой, я уже рассказал выше. Все укрытие убирается в обратном порядке. Разрезаю веревки, слегка расправляю их, разводя по сторонам. Все остается лежать на земле. Лозу не подвязываю к проволоке шпалеры до тех пор, пока не будет твердого убеждения в невозможности возвратных заморозков.

Начинающие виноградари обычно спешат с этим делом, подвязывая лозу ранней весной, и допускают грубейшую ошибку, после которой многие, разочаровавшись, перестают заниматься выращиванием винограда. Молодые побеги виноградной лозы очень чувствительны даже к небольшим заморозкам в 3-5°. После таких заморозков, если виноградная лоза привязана к шпалерам, обычно все побеги погибают. Но если лоза лежит на земле, и если вы ее прикроете тем же спандолом и, возможно еще каким-то утеплителем, она выдержит довольно значительные заморозки, какие в моей практике случались несколько раз, и во всех случаях лежащая лоза выживала.

Вот эти возвратные заморозки — самая страшная опасность при выращивании винограда в наших краях, и к этому надо новичкам относиться очень серьезно

К сожалению, в большинстве печатных изданий основное внимание уделяется укрытию винограда и бегло описывается открывание — без тех подробностей, которые я описываю. Довольно кропотлив процесс подвязки виноградных лоз к шпалерам, так как в конце мая — начале июня уже успевают вырасти довольно большие побеги

При подвязке надо проявлять аккуратность, чтобы не обломать эти побеги.

Как ухаживать за виноградником

Чтобы растение принесло хороший урожай, нужно своевременно ухаживать за ним. Также и высаженный виноградный куст, без должного ухода он быстро погибнет, и все ваши старания будут напрасны. Требования у кустов очень простые: поливать, оберегать от вредителей и болезней, защищать от неблагоприятных внешних факторов, делать обрезку виноградных побегов и листочков.

Полив и опрыскивание

Кустарники поливают два раза в неделю, при условии, что летом дождливая погода – редкое явление. Под каждый куст выливают не менее 10 л отстоянной воды комнатной температуры. После полива слой почвы вокруг лозы рыхлят и мульчируют. Опрыскивание лозы 1% бордоской жидкостью в целях профилактики предотвратит заражение виноградника грибковыми заболеваниями. От мелких вредителей поможет избавиться мыльный раствор, который готовится из тертого куска хозяйственного мыла и 10 л воды. В первые две недели после весенней посадки ростки защищают от прямых солнечных лучей.

Подкормка

Во время посадки в землю было внесено достаточное количество удобрений, этой подкормки корням хватит на 2-3 года. При желании можно подкрепить кусты в конце летнего периода следующим составом: зернокислый калий – 10 г; суперфосфат – 20 г. Указанное количество химических элементов смешать в одной таре и полученной смесью посыпать 1 кв. м земли. Таким образом, растение лучше подготовиться к зимовке.

Обрезка

Сразу после посадки виноградную лозу обрезать до 2 глазков. Выращивая кустарник, таким образом, вы сами будете корректировать нужное направление роста молодых побегов. Подрезать виноград нужно каждый год и желательно на 3-5 верхних почек. Риск развития грибковых заболеваний возрастет, если вовремя не подравнивать листву ягодного куста. Ко всему прочему, опрыскивать густые растения намного сложнее, а значит, вредители не обойдут эту лозу стороной.

Подготовка почвы и посадка саженцев винограда

Определившись с местом для посадки ягодных саженцев очень важно правильно подготовить посадочные ямы. Для выращивания винограда они готовятся достаточно долго и не так уж просто

Размеры ямок для винограда должны быть примерно 80 см3. Так корневой системе саженца будет вполне достаточно места для успешного роста и развития. При выкапывании ямы важно разделять слои почвы на два вида.

В одной должен быть верхний, а во второй соответственно нижний слой. Верхний слой почвы считается самым плодородным, поэтому в подготовленную яму для саженцев он будет закладываться первым. В вырытом котловане слой такой почвы должен быть примерно 10 см. Затем в ямку нужно добавить немного навоза, азотного удобрения и древесного пепла. После удобрений в яму повторно засыпается первый слой почвы примерно на 10 см.

Сверху яма засыпается снова плодородным слоем грунта так, чтобы до краев ямы оставалось примерно 20-25 см. Когда же придет время садить виноград, то в ямке нужно сделать углубление на 40 см. На дне этого углубления следует сделать своеобразный холмик и уже на него высадить саженец. После этого саженец необходимо закопать и обильно полить.

Выбирать тип посадки саженцев винограда весной следует в зависимости от того, какой на участке грунт. Если на дачном участке преимущественно песчаная почва, то высаживать виноград лучше всего траншейным способом. Когда на участке в основном суглинистая или глинистая почва, то сажать виноград нужно в гряды. Чтобы посадки саженцев в последующем было удобно поливать можно также между саженцами установить пластиковые бутылки с отрезанным дном.

Также очень важно соблюдать правильность высадки сортов винограда. На участке виноградные плантации лучше всего объединять в группы в зависимости от сорта

Так можно существенно облегчить уход за ягодными культурами, избавившись при этом от постоянного укрывания и опрыскивания саженцев.

Посадка винограда черенками осенью

Во время осенней обрезки можно заготовить черенки, из которых затем вырастить виноград. Нарезка черенков проводится после опадания листвы. Обычно это происходит в октябре. В холодных регионах заготовка начинается раньше – в сентябре. На юге – в конце октября или начале ноября.

Черенки нарезают из здоровой плодоносящей лозы, не имеющей повреждений

Выбирают центральные ровные участки двухлетних побегов. Черенок должен быть твердым на ощупь и издавать характерный звук при сгибании. Для нарезки пользуются острыми чистыми садовыми ножницами, срез должен быть ровными, с гладкими краями. Толщина черенков – от 5 до 10 мм, длина – не менее 20 см. На них оставляют по 2-4 живые почки.

В конце октября – начале ноября черенки высаживают во влажную почву на специально подготовленный для выращивания саженцев участок (школку) на расстоянии около 15 см друг от друга. Затем их нужно полить теплой водой. Над школкой следует оборудовать опору высотой около 35 см и натянуть полиэтилен для защиты от холода.

Весной, когда появятся побеги и прекратятся заморозки, защитную пленку нужно периодически снимать для проветривания саженцев. Полностью укрытие можно убрать, когда установится стабильно теплая погода.

Выбор места для посадки

Участок должен быть солнечным, светлым, хорошо освещаемым. Подходят южная и юго-восточная сторона, чтобы солнышко прогревало как можно больше часов в день. Хорошо, когда посадка идёт на возвышении. В низине есть риск заливания водой. Виноград большую влагу не любит.

Посадите растение возле забора или стены здания, тоже не ошибётесь. Лозе будет комфортно, тепло, стена защитит от сильного ветра. Лоза украсит беседку, веранду, поднимется на балкон второго этажа, затенит окно, не даст яркому солнцу хозяйничать в комнате.

Намерены посадить много винограда, целую плантацию? Располагайте саженцы с севера на юг, расстояние между ними 2 – 3 метра, между рядами 2,5 – 3 м. Лоза растёт быстро, ей нужен простор.

Наша главная задача в том, чтобы саженец прижился и начал как можно скорее плодоносить. Виноград любит солнце, чернозёмы и лёгкие земли, очень не любит солончаковые примеси. Не забывайте о грунтовых водах. Если они поднимаются выше, чем на 1,5 метра, то обязателен дренаж.

Учитываем возраст кустарника

Наиболее благоприятным для роста корневой системы считают возраст до 5 лет. В первый год жизни грунт, а также качество ухода за кустом оказывают влияние на характеристики его корневой системы. У чубука развиваются 3 вида корней: с глубиной залегания до 15 сантиметров (росяные), средние (иногда в несколько ярусов) и пяточные (самые глубокие).

В свою очередь, в коревом отростке выделяют зоны активного развития, поглощения и проводящие. У каждой из них свои специфичные функции, отвечающие за общий рост саженца. Далее рассмотрим особенности пересадки, связанные с возрастом кустарника. Молодой виноград, которому не более 5-6 лет, хорошо переносит переезд на новое место жительства, имеет сравнительно неразвитую корневую систему (риск ее повреждения минимальный). Следует иметь в виду, что на практике «безопасный» временной период сводится к 3-4 годам, но обо всем по порядку.

Описание сорта винограда Лора и характеристики плодоношения, особенности выращивания и уходаЧитать

У взрослого или старого (10 лет и выше) подземная часть простирается вглубь и стороны, его труднее выкопать полностью. В первый год растение лучше не трогать – дать ему расти и набираться сил. У двухлеток запас жизненных сил больше, но одновременно и более разветвленная корневая поросль. Вокруг стволика размечают окружность с радиусом в 30 сантиметров – это будет зона выкапывания. Глубина составляет до 60 сантиметров, а верхняя часть обрезается, чтобы осталось 2-3 глазка.

Виноград возрастом в 3 года в подземной части достигает почти 1 метра, примерно такой же размер его распространения в стороны. Такие кусты окапывают на 50 сантиметров вокруг и 70-80 – вглубь. Когда высаживают растение, проводят обрезку, оставив не больше 4 глазков.

С каждым следующим годом жизни задача усложняется: так, пересадка 4-5-летних чубуков без повреждения корней невозможна – они расходятся глубоко и вширь, сосредотачиваясь в 60-сантиметровой зоне. Поэтому нужно захватить как можно больше земляного кома, окапываясь на 0,5 метра в стороны. Глазки прореживают до 5-6. После 6 лет начинается критический период развития: для самого кустарника в этом ничего плохого нет, но пересадка лишена смысла.

По методу отводка длинную боковую лозу, побег прикапывают в землю. Постепенно (иногда до года) пасынок пускает корни, но связь с материнским растением остается. Через пару лет отводок отделяют от куста, а старое растение выбрасывают.

Метод «катавлак» заключается в поиске пяточного корня: он станет основой для омоложенного куста. Старый виноград обрезают по максимуму, оставляя несколько лоз. Далее их прикапывают, и через 1-2 года начинается плодоношение. Такие способы позволяют переместить чубук на небольшие расстояния, не используя пересадку, а заодно повысить его способность к выживанию, обновить.

Сроки

Осеннюю посадку принято проводить с начала октября и вплоть до тех пор, пока почва не начнет промерзать. Однако главную роль в выборе даты, безусловно, играют климатические особенности региона. Время рассчитывается так, чтобы до прихода первых заморозков осталось хотя бы месяц-полтора, чтобы саженец успел адаптироваться на новом месте. Температуры же в это время должны держаться в границах +15 +16 днем и +5 +6 ночью.

Таким образом, на юге России посадка осуществляется с середины октября и до начала ноября. Для Подмосковья и регионов средней полосы более удачной окажется первой половина октября, а для Ленинградской области – последние дни августа и первые сентября. В Поволжье, Сибири и Урале лучше высаживать саженцы в первые две сентябрьские недели.

Посадка черенков

Черенки — отростки без собственной корневой системы – всегда укореняют осенью. После того как листва опадёт, здоровую плодоносящую лозу обрезают, отделяя центральные участки побегов-двухлеток. Из неё формируют несколько будущих побегов длиной от 20 см с 2-4 живыми почками на каждом. Затем их помещают во влажный грунт на расстоянии около 15 см друг от друга, поливают тёплой водой, накрывают плёнкой от холодов.

Перезимовавшие черенки весной дадут побеги. При прекращении заморозков мини-парник проветривают. Полностью открывают его только при установлении стабильно тёплых дней.

Грунт

Винограду подходят практически любые почвы. Исключение составляют очень плотные глинистые грунты, на которых корни плохо растут.

Лучшие почвы – нейтральные и слабокислые. Уровень pH может составлять от 5 до 8. Виноград нормально переносит щелочной грунт, поэтому pH немного выше 8 вполне допускается. Кислую почву он не любит, если pH ниже 5, землю необходимо раскислять известкованием.

Виноград может расти в неудобных местах. Его нередко сажают на каменистых и песчаных участках, где не приживаются многие растения.

Для винограда важно, чтобы земля хорошо пропускала к корневой системе воздух. Плодородные почвы ему не требуются – на них хуже плодоношение и ниже урожаи

Это связано с тем, что все питательные вещества из земли уходят на рост побегов. Жирующие побеги сильнее подмерзают в холода. На скудных почвах виноград дает больше урожая и лучше переносит зимовку

Плодородные почвы ему не требуются – на них хуже плодоношение и ниже урожаи. Это связано с тем, что все питательные вещества из земли уходят на рост побегов. Жирующие побеги сильнее подмерзают в холода. На скудных почвах виноград дает больше урожая и лучше переносит зимовку.

Совет №1

При посадке на тяжелых глинистых почвах и торфяниках необходимо уложить в посадочную яму слой из гравия или керамзита.

Саженцами

Саженцы бывают двух типов – вегетирующие и одревесневшие.

Вегетирующие саженцы называют зелеными. Их получают из черенков (чубуков), укорененных весной. К моменту высадки в грунт у них образуются корни и листья. Посадка такого саженца трудностей не представляет.

Так выглядит зеленый вегетирующий саженец

Одревесневший был посажен весной, рос в открытом грунте в течение лета, осенью был выкопан, помещен на хранение в погреб во влажный песок.

Выбор саженцев

При покупке нужно обращать внимание на качество посадочного материала. Только здоровые саженцы хорошо укоренятся, начнут интенсивно расти и вовремя плодоносить

Характеристики саженца должны быть следующими:

• Длина побега достигает 15-20 см.
• Сам саженец должен в идеале иметь длину около 45 см и толщину не меньше 8 мм.
• Корневая система в меру развитая, состоит из 4-6 корней. Пяточные корешки имеют длину 15 см.
• Корневая система, штамб и почки не должны иметь никаких механических повреждений.

Подготовка саженцев

Одревесневшие саженцы нуждаются в предпосадочной подготовке. Действовать нужно в следующем порядке:

1. Подготовить холодную кипяченую воду. Погрузить в нее саженцы на 24 часа. Для лучшего укоренения можно добавить 10 капель Корневина.
2. Достать из воды саженцы, проверить корни на повреждения.
3. В верхней части корни обрезать, пяточные укоротить на 10 см.
4. Обрезать саженец, чтобы осталось 4 глазка от основания.
5. В целях профилактики грибковых болезней опрыскать фунгицидом.

Как высадить

Вегетирующие саженцы высаживают так, чтобы уровень грунта в саду и уровень земли в горшке совпадали

Посадка винограда весной саженцами осуществляется после всех подготовительных мероприятий в следующем порядке:

1. Высыпать в яму немного земли, сформировать холмик.
2. На его вершину поставить саженец, расправить корни, чтобы они не сгибались.
3. Постепенно заполнять углубление землей.
4. Вылить в поливочную лунку три ведра воды.

Одревесневшие экземпляры сажают таким образом, чтобы нижняя часть штамба (пятка) оказалась на глубине 40 см.

Совет! Если яму требуется приготовить в день посадки, нужно изменить заглубление. Одревесневшие саженцы сажают на глубину 35 см, вместо 40 см, вегетативные таким образом, чтобы уровень земли в контейнере был выше, чем в саду на 5 см.

Выбираем место

Высадка растений на постоянное место — важный момент, требующий особого внимания. При выращивании винограда в открытом грунте и в теплице на участке необходимо учесть ориентацию по сторонам света. Оптимальными для этого светолюбивого и теплолюбивого растения считаются юго-западное, южное или западное расположение. Хорошо, если саженцы будут размещены рядом с домами или другими постройками — это позволит побегам получать дополнительное тепло в ночное время. Такой приём хорошо работает при адаптации сортов со средними сроками вызревания в северных регионах — ягоды поспевают быстрее, получаются более сладкими.

При этом важно избегать низин, где лоза оказывается подвержена усиленному воздействию заморозков. Рекомендуется не размещать виноград и рядом с крупными деревьями

Лучше отступить от них на 3-6 метров, чтобы корневая система более крупного «соседа» не влияла на рост саженцев.