Воздушные корни у томатов

Щекотка корней

Многие растения, которые мы переносим на грядку, растут в одном горшке уже несколько месяцев. Сверху они выглядят хорошо, но когда вы вытаскиваете растение из контейнера, его корни превращаются в запутанное гнездо.

Метод, известный как «щекотка корней» перед посадкой на окончательное место дает возможность расправить корни во всех направлениях, чтобы они разветвлялись в почве и образовывали хорошую основу для растения. Этой техникой пользуются многие огородники и садоводы.

Когда растение на длительное время «привязано» к горшку, можно увидеть, как некоторые корни проникают сквозь дренажные отверстия и даже перелезают через верхний край.

Это может показаться бонусом для покупки рассады с таким крепким корневым шариком, но на самом деле сворачивание корней в узел представляет собой стресс для растения, негативно сказываясь на развитии.

Если вы сразу поместите саженец в землю, не ослабив сначала корневой шар, то корни будут продолжать расти по кругу, а не уходить в почву, питая и закрепляя растение.

В большинстве случаев разобраться с корнями можно при помощи пальцев, предварительно замочив корневой ком в воде на несколько часов или на ночь. Не стоит сильно огорчаться, если в процессе вы разорвали несколько корешков. Лучше иметь пару маленьких поврежденных корней, чем кучу неповрежденных, которые душат друг друга.

В крайнем случае, корневой шар обрезают вокруг и под острым ножом или секатором, чтобы стимулировать рост корня во всех направлениях.

Однолетние растения, такие как рассада овощных культур, которые выращивают в очень маленьких контейнерах и часто продаются со спутанным корневым комом, достаточно легко подвергаются процедуре «щекотки». Не стоит пренебрегать этим методом, даже если растение живет только один сезон, ему требуется сильная корневая система для хорошего плодоношения!

В любом случае, многие растения выживут и восстановятся после повреждения корней, если ущерб не превышает 1/4 от общей корневой зоны.

Убедитесь, что вы дали саженцам много воды, как при первом погружении в землю, так и в течение нескольких недель после этого.

Корням нужен фосфор

Корни – основа жизнеобеспечения для растений. Влага и питательные вещества поступают от корней к стеблям, листьям и плодам. Зачастую корни служат хранилищами питательных веществ на случай их дефицита в экстремальных условиях.

Вы можете стимулировать новый рост корней за счет сочетания трех факторов: текстуры почвы, влажности и листовых подкормок Фолирус с фосфором.

Независимо от того, выращиваете ли вы культуры на грядке или в контейнере, при повреждении корней для быстрой реанимации нужна рыхлая и влажная почва. Плотная и мокрая земля в сочетании с порванными корнями, напротив, побуждает патогенные микроорганизмы, такие как грибы и бактерии, атаковать растение и вызывать отмирание.

Корни, порванные во время процесса пересадки рассады однолетних культур, остро нуждаются в правильном режиме влаги – тогда крошечные корневые волоски могут прилипать к почве для максимального поглощения питательных веществ и воды. Это, в сочетании с фотосинтезом, позволяет растению энергично расти, чтобы заменить порванные корни.

Саженцы с довольно крупными листьями, такие как томаты, кабачки или огурцы, имеют высокие шансы на выздоровление от трансплантационного шока, если вы проведете опрыскивание разбавленным — на старте культуры — листовым удобрением Фолирус с фосфором. Именно фосфор отвечает за развитие сильной и здоровой корневой системы. 

Распространенные ошибки

• Прививку желательно производить с молодыми растениями: их стебель еще округлой формы, а по мере роста он становится плоским, и тогда растения не срастутся.
• Не привьются друг к другу побеги и в том случае, если обвязка была произведена не плотно.

Метод выращивания помидора на 2 корнях требует определенных усилий овощевода. Но при правильно выполненной прививке результаты превзойдут все ожидания: помидоров хватит и на стол, и на заготовку, и на всех родственников и знакомых.

Вырастить любую овощную культуру в регионе с суровым климатом – это дело весьма непростое. Поэтому нужно приложить массу усилий и времени, чтобы добиться высоких показателей урожайности. На нашем интернет-портале вы найдете подробную информацию о посадке томатов в Сибири и на Урале, а также узнаете можно ли сажать рядом с помидорами перец и огурцы.

Особенности роста сортов томатов

Помидоры бывают самых разнообразных сортов и разновидностей. Нередко они отличаются особенностями развития.

Высокорослые сорта

Эти сорта растут до тех пор, пока есть место. Если их не ограничивать в развитии, они вполне могут вырасти до трех метров в высоту. Зеленую и плодовую массу они набирают весь сезон. Если соблюдать правила ухода с куста можно собрать до 10 кг плодов. За счет устойчивости к болезням эти сорта способны плодоносить в течение длительного времени.

Уход за данной разновидностью отличается от других видов. Семена сеют на 10 дней раньше, чем обычные виды. Посев лучше осуществлять в кассетницы. У сеянцев должно быть сформировано около 10 листьев и цветочная кисть перед тем, как их высаживать на грядки.

Важно! Если соблюдены все правила посадки, то длина междоузлий должна быть от 5 до 7 см

Низкорослые сорта

Низкорослые плодоносят рано. Куст имеет небольшую высоту. Эти сорта популярны за счет простоты ухода. Их не требуется подвязывать. Выращивают такие помидоры как в теплицах, так и на грядках. К такому виду относятся, например, многие помидоры черри.

Семена на рассаду высаживают в конце марта. Для них требуется подготовка почвы: перегной перемешивают с речным песком и грунтом. Земля должна быть влажной. Семена высаживают на 10 мм друг от друга. После высевания семена посыпаются небольшим слоем земли. Для создания парникового эффекта сверху укрывают полиэтиленом.

Важно! После появления у всходов двух листиков делают пикировку

Полудетерминантные

Этот класс находится посередине низкорослых и высокорослых сортов. Полудетерминантные сорта включают все достоинства первых и вторых видов. Основная особенность данной разновидности — средний рост куста. Обычно выше 20 соцветия они не растут.

Первая гроздь закладывается над восьмым листом. Чаще всего у томата имеются дополнительные ветки. На них первое соцветие появляется после четвертого листа.

Важно! Главной особенностью этих сортов являются короткие междоузлия. Полудетерминантные сорта урожай дают раньше, чем высокорослые. Полудетерминантные сорта урожай дают раньше, чем высокорослые

Полудетерминантные сорта урожай дают раньше, чем высокорослые.

Супердетерминантные

Данные сорта дают большой урожай при небольшом кусте. Данный вид выведен специально, чтобы получать ранние томаты в теплицах и на огороде. В эту группу также включаются гибриды. Здесь же находится особый вид — ультраскороспелые томаты, которые дают очень ранний урожай (с шести кустов можно собрать примерно 10 кг плодов).

Высота стебля у данной разновидности находится в пределах от 30 до 60 см. Другой особенностью этих томатов является их предрасположенность к загущенной посадке. Цветение происходит рано. Появление первого соцветия происходит над 6 листком.

Куст супердетерминантных сортов можно сформировать тремя способами:

1. Удаляют боковые побеги за месяц до сбора последнего урожая.
2. На растении оставляют 2 стебля.
3. Осуществляется формировка тремя стеблями.

Прищипку осуществляют солнечным днем. Благодаря такому подходу место обрыва быстро засыхает, а это способствует предотвращению проникновения инфекции.

Прищипывание

Для ускорения развития корневой системы и, соответственно, быстрого получения урожая используют два способа – это прищипывание и пасынкование. При применении такого агротехнического приема, как прищипывание, искусственно ограничивают рост главного побега.

Стоит обратить внимание, что верхушку побега нужно прищипывать (удалять) только после тогок как верхние цветки растения раскрылись. После прищипки над самим соцветием необходимо оставить один или два листочка, так как они снабжают плоды томата питательными веществами

Также нужно осуществить обработку растения слабым раствором марганцовки, для снижения риска заражения различными инфекциями.

Стебель помидора образовывает корни в любой период своего роста. Поэтому во время активной стадии рекомендуется присыпать нижнюю часть растения насыщенным питательными веществами грунтом. Благодаря этому увеличится площадь корневой системы, и она станет похожа на мочковатую, но не будет являться таковой по факту.

Чем болеют томаты? Определитель болезней за 8 шагов:

1. На листьях томатов белый налет, похожий на рассыпанную муку. Это мучнистая роса.
2. Бурые пятна на листьях, появляются сначала в нижней части куста, затем распространяются на верхние листья. Кладоспориоз, или оливковая пятнистость.
3. Нижняя часть стебля томата коричневая, на ней вдавленные пятна или перетяжка. Растение вянет. Иногда листья помидоров вянут без видимых причин, при достаточно влажной почве — в случае, если повреждение расположено ниже уровня почвы и незаметно глазу. Некроз корневой шейки, или корневая гниль.
4. Бледные пятна на листьях, листья помидоров скручиваются, листовая пластинка становится складчатой или вырастает узкой, недоразвитой. Вирусные заболевания.
5. Пожелтели и увядают нижние листья, пожелтение распространяется по стеблю снизу вверх. На поперечном срезе стебель коричневый. Один из видов трахеомикозного (то есть вызванного сосудистым грибком) увядания. Скорее всего, фузариоз или вертициллез.
6. На нижних листьях томата, затем на всем растении появляются бурые пятна, недозрелые плоды становятся коричневыми. В холодную погоду по краю пятен на листьях появляется беловато-серый налет. При повышенной влажности поврежденная ткань листьев размягчается. Фитофтороз пасленовых.
7. На стеблях, листьях, плодах округлые темные вдавленные пятна. Заболевание проявляется в жаркую погоду (альтернариоз) или в период созревания плодов (антракноз).
8. На верхушке плода образуется плоское округлое вдавленное пятно, пораженная ткань размягчается и загнивает. Вершинная гниль томатов.

Двухкорневые томаты

Во время пикировки два растения высаживают в один горшочек на расстояние около двух сантиметров друг от друга.

Когда стебли растений разовьются до толщины в 4 миллиметра, их прививают друг к другу. Для этого выше семядольного листа снимают полоску кожи на стебле, длиной не более сантиметра.

На этих обнажённых отрезках делают надрезы наискосок и немного расщепляют стебель: на одном побеге снизу вверх, а на другом – наоборот. Растения как бы вставляются друг в друга и фиксируются в этом положении, т.е просто связываются тканевыми полосками для того, чтобы надрезы не «задохнулись».

Сращивание производят также путём объединения двух пасынков с разных растений одного сорта. Но этот способ чуть сложнее.

Подписывайтесь на мой блог, приглашайте с собой своих друзей, принимайте участие в конкурсе. Давайте вместе совершать путешествия в удивительный растительный мир. Спасибо, что читаете мои страницы.

Доброго урожая и до скорой встречи!

• https://7ogorod.ru/pomidory/kornevaa-sistema-tomatov.html
• http://agro-gid.com/kornevaia-sistema-pomidorov-kakaia-byvaet/

Где используется калийная соль в сельском хозяйстве

Калийная соль довольно широко употребляется в народном хозяйстве: и в выпуске кожи и красок, и в пиротехнике, и в химической промышленности, и в электрометаллургии, и в фотографии, и в медицине, и в производстве стекла и мыла, но наиболее известно применение калийной соли в сельском хозяйстве в качестве удобрения. Хлориды калия просто незаменимы для нормального роста и плодоношения растений.

Имеются несколько разновидностей калийных удобрений на основе калийной соли: сернокислый калий, калимагнезия, хлористый калий, калийная селитра, калийная соль, каинит.

В хлористом калии содержится 50-60 % калия и примесь хлора, значительное количество которого вредно для плодовых деревьев. Поэтому вносить его под культуры, чувствительные к хлору, необходимо заранее (под ягодники и землянику особенно), чтобы хлор вымылся в более глубокие слои почвы.

Сернокислый калий – самое оптимальное из калийных удобрений для плодово-ягодных культур. В нем не содержатся вредные примеси натрия, магния и хлора.

Калийная соль представлена смесью хлорида калия с сильвинитом, и ее рекомендуют употреблять лишь для осеннего внесения в качестве главного удобрения под перекопку. Норма внесения в почву калийной соли составляет 30-40 г на квадратный метр. 40%-ная калийная соль противопоказана как подкормка для ягодных культур. Калийная соль особенно эффективна, когда ее вносят как подкормку для свеклы.

Калийную селитру употребляют для подпитки растений в период созревания их плодов и для тепличных культур.

Калимагнезия подходит для подкормки растений, которые чувствительны к хлору и которые потребляют наряду с калием много магния (лен, клевер, картофель).

Древесная зола считается наиболее доступным минеральным удобрением, которое содержит основные макроэлементы (фосфор, калий, магний, кальций). Вносится зола в любое время года. Очень полезна зола как подкормка для корнеплодов, картофеля, капусты, смородины и прочих культур.

Все калийные удобрения легкорастворимы в воде. Известны разные способы, как вносить в почву калийные удобрения. Под все плодовые и ягодные культуры в открытом грунте их лучше всего вносить осенью под перекопку как основное удобрение.

Во влажные почвы калийные удобрения можно также вносить и ранней весной. Относительно того, когда лучше вносить калийные удобрения в защищенный грунт, то делать это можно при высадке рассады и при корневых подкормках. Лучшего результата достигают при внесении этих удобрений осенью.

Калийные удобрения часто употребляют совместно с кальцийсодержащими удобрениями либо известью, ведь они наделены повышенной кислотностью. Довольно много калия выносит из почвы виноград, поэтому его следует удобрять калийсодержащими удобрениями ежегодно.

Нельзя вносить удобрения с хлором под томаты и картофель, они ухудшают вкус и снижают крахмалистость картофеля.

Двухкорневые томаты

Во время пикировки два растения высаживают в один горшочек на расстояние около двух сантиметров друг от друга.

Когда стебли растений разовьются до толщины в 4 миллиметра, их прививают друг к другу. Для этого выше семядольного листа снимают полоску кожи на стебле, длиной не более сантиметра.

На этих обнажённых отрезках делают надрезы наискосок и немного расщепляют стебель: на одном побеге снизу вверх, а на другом – наоборот. Растения как бы вставляются друг в друга и фиксируются в этом положении, т.е просто связываются тканевыми полосками для того, чтобы надрезы не «задохнулись».

Сращивание производят также путём объединения двух пасынков с разных растений одного сорта. Но этот способ чуть сложнее.

Доброго урожая и до скорой встречи!

Строение и функции

Когда семечко томата прорастает, самым первым появляется корешок. Это самый главный корень, и он всегда один.

Формируется он из корешка, который принято называть зародышевым. Из этого зародышевого корня главный растёт очень быстро, вертикально вниз, и уже в первую неделю развития отпускает боковые корешки.

Придаточные корни отрастают позже, они идут уже от стебля, а у некоторых растений образуются на листьях. На придатках также могут отрастать боковые корни. Таким образом, система ветвится.

Корень по всей своей длине не одинаков. На небольшом удалении от кончика корня есть корневые волоски, которые отдалённо напоминают пушок. Благодаря этому пушку растение собирает влагу вместе с растворёнными в ней минералами. В науке этот промежуток с волосками называют зоной всасывания. Каждый придаточный и боковой корень у своего кончика имеет волоски.

Выше по корню волосков нет. Этой своей частью он проводит воду с полезными веществами выше в стебель. На данном участке так же имеются боковые корешки, поэтому его называют зона проведения и ответвления.

Как глубоко уходят корни кабачков?

Как и томатные растения, кабачки также являются любимым выбором большинства домашних садоводов. Кабачок имеет глубокую корневую систему, поэтому ему требуется много места для роста. Ваш контейнер должен быть не менее 3 футов или 36 дюймов в глубину для адекватного роста вашего растения. Вы должны быть очень осторожны при пересадке растения кабачка, чтобы предотвратить любое повреждение его корневой системы.

Сколько кабачков я должен вырастить?

Каждая Лоза кабачка вырастает примерно из 16 плодов, так что вам не нужно выращивать слишком много растений. Если вы переборщите, то можете остаться с большим количеством кабачков во время сбора урожая. Трех-четырех растений более чем достаточно для среднестатистической семьи.

Какие сорта нужно формировать

Единственно верного способа, как правильно формировать помидоры всех сортов не существует. Это зависит от следующих факторов:

• характера роста куста – чем выше томат, тем в большей формировке он нуждается;
• способа и места выращивания – существуют особенности операции для открытого и защищенного грунта;
• умений хозяина – ничего нет проще, как формировать томаты в один стебель, а вот если оставить 3 или 4, может допустить ошибку даже опытный огородник.

Сейчас определять принадлежность сорта или гибрида к той или иной разновидности нужно по высоте томата и способности самостоятельно ограничивать рост. Количество междоузлий (листьев) до формирования первой кисти уже не всегда является определяющим показателем.

Селекционеры стараются выводить сорта, завязывающие плоды как можно раньше. Это ускоряет созревание, позволяет экономить место. Один из способов – заставить появиться цветочную кисть на междоузлие или два ниже.

Учитывая, что помидоры в теплице из поликарбоната обязательно формируются и растут гораздо выше, чем в открытом грунте, некоторые практики вообще склонны делить их только на две категории. Индетерминантные – с неограниченным ростом, и детерминантные, у которых макушка прекращает тянуться вверх после формирования определенного количества кистей.

Штамбовые

Это разновидность супердетерминантных помидоров, не нуждающихся в формировании. Сорта и гибриды на главном побеге дают 2-3 кисти, основной урожай снимается с пасынков.

У них удаляют только отходящие от уровня грунта боковые побеги и самые нижние листья, чтобы они не ложились на землю. Иначе куст станет легкой добычей для болезнетворных микроорганизмов и находящихся в почве вредителей.

Супердетерминантные

В открытом грунте растут как есть, убирают только вегетативные органы, указанные для штамбовых сортов. Требуется формирование куста в теплице – его ведут в 3 или 4 ствола.

Супердетерминантные сорта в защищенном грунте выращивают редко, так как те отличаются небольшой урожайностью и только занимают место. Обычно там сажают несколько кустиков, чтобы получить ранние плоды для собственного потребления.

Детерминантные

У этих сортов формирование куста томатов в теплице и на открытых грядках отличаются. В грунте их ведут в 2-3 стебля. Иногда даже не подвязывают, что является существенной ошибкой. Тепличные помидоры вырастают гораздо выше, часто – в 1,5 или 2 раза, чем в грунте.

Рекомендуется у них оставлять 1, максимум – 2 стебля. Опытные огородники указывают, что ведение в 3 ствола существенно усложняет формовку и уход, а урожайность не повышает.

Детерминантные помидоры нуждаются в пасынковании, удалении листьев, подвязках, для получения крупных плодов кисти нормируют. Вершкования обычно не проводят.

Полудетерминантные

В продажу полудетерминантные сорта могут поступать как детерминантные или индетерминантные, особенно если семена фасуют небольшие фирмы или любители. От первых отличаются по высоте и количеству плодовых кистей – их не 5-6, а 8-10. Формируются же обычно, как индетерминантные.

В открытом грунте такие сорта выращивать не рекомендуется. Условия России позволяют вызреть нижним кистям, остальные с наступлением холодов остаются зелеными или только начинают цвести. Учитывая, что обычно полудетерминантные сорта – поздние или среднепоздние, сажать их на открытых грядках просто не имеет смысла. К тому же формировать и вести высокий куст там довольно тяжело.

Нужно ли прищипывать верхушку, можно рассчитать. С момента формирования кисти до созревания плодов проходит не меньше 1,5 месяцев. Когда в теплицах становится достаточно холодно, чтобы закончить сезон, огородник знает. На это и следует ориентироваться.

Индетерминантные

Эти сорта сажают только в защищенном грунте. Формирование индетерминантных томатов проводят в 1 стебель, если другое не указано в сортовом описании. Они нуждаются в вершковании.

Те огородники, которые пытались вести кусты в 2-3 стебля, обычно на следующий год оставляют один. Несколько стволов прибавляют забот, уменьшают полезную площадь, но не увеличивают урожай.

Формируют индетерминантные помидоры так же, как полудетерминантные. Только вершкование проводят обязательно.

Биологические особенности чечевицы

Чечевица обыкновенная окультуренная подразделяется на 2 подвида:

• крупносемянную (тарелочную) чечевицу, используемую как пищевой продукт,
• мелкосемянную чечевицу, которая в основном идет на корм скоту, как богатая белком пища.

В отличие от других бобовых чечевица сравнительно нетребовательна к теплу. Семена прорастают при +3 — +4°С. Быстрые и дружные всходы появляются на 6-7 день при прогреве почвы в 10 см слое до +7 — +10°С. При более низких температурах всходы появляются на 8-12 день. Всходы чечевицы выдерживают заморозки до -3 — -5°С. Оптимальная температура в вегетационный период колеблется в пределах +12 — +21°С.

Из-за медленного роста до цветения, чечевица требует постоянной защиты от сорняков и повышенной влагообеспеченности.

Цветение чечевицы начинается на 40-45 день. Начиная от цветения и до уборки урожая, превосходит другие бобовые по устойчивости к засухе и высоким температурам. Это свойство позволяет возделывать чечевицу в засушливых районах.

Чечевица хорошо растет и формирует достаточно высокие урожаи на средних по плодородию, рыхлых воздухопроницаемых почвах: каштановых и легких подзолистых, суглинистых, супесчаных и обыкновенных черноземах, богатых соединениями кальция.

Не выносит чечевица тяжелых уплотненных почв (черноземы), с низким воздухообменом, кислых, солонцеватых с высоким залеганием грунтовых вод. На почвах обогащенных перегноем и азотом формирует в основном богатую вегетативную массу. Бобы созревают неравномерно, вкусовые и качественные показатели снижаются.

Чечевица формирует на корнях азотфиксирующие клубеньки, обогащая почву азотом.

Формирование детерминантных томатов

Растения в этой группе формируют, как правило, тремя способами. 

Формирование детерминантных томатов

Первый способ формирования: в 1 стебель

Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл – лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляют только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все – их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть. 

Второй способ формирования томатов: в 3 стебля

Варинат подходит для теплиц. Для среднепоздних сортов томатов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий томатов, вместо 6 (максимум, который дает один побег) – теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей помидоров оставлять не стоит – помидорки на них все равно не поспеют. 

Третий способ формирования томатов: с переводом точки роста на боковой побег

Вариант подходит для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов томатов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен – 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая.

Поэтому мы идем на хитрость – боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него – еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10.

И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя ли оставить один боковой побег – на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. Чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз таки пасынок от пасынка.