Как построить сарай 2х4 на даче?

Сравнение цен на различные варианты постройки с учётом их качества

Самый дешевый сегмент подсобных помещений, где цены варьируются в пределах 11000 – 30000 р, представлен каркасными строениями небольшой площади. Так эконом-класс предполагает, как правило, голую коробку размером 1×1 м (2×1,5 или 2×2 м). В качестве обшивки используется вагонка, крыша застилается ондулином или рубероидом.

Каркасные сараи стоимостью от 30000 до 70000 находятся в средней ценовой категории. От недорогих строений они отличаются размерами (например, 3×3 или 6×2 м) и материалом обшивки.

Цена дорогих подсобок каркасного типа может достигать 160000 р. Например, сарай размером 5×4 м стоит в среднем около 85000–95000 р., 4×7 м – 133000 р., с перегородками – 155000р.

Например, цена на хозблок 3×4 м на основе металлического каркаса в базовой комплектации, включающую каркас, стены, кровлю с гидроизоляцией, дверь, составляет 113000 р. Стоимость с монтажом – около 156000 р. Сюда же надо добавить стоимость окна с установкой – 16700 р., утепление – 16500 р., внутреннюю отделку профнастилом – 32400 р., водосток – 7800р.

Такая постройка может служить как подсобным помещением, так и домиком для детейИсточник houzz.de

Выделяют еще категорию «Люкс», к которой относятся дизайнерские модели по индивидуальным заказам. Их стоимость может начинаться от 600000 р.

Контейнерные блоки стоят в пределах 40000 – 65000 р., в зависимости от размеров и комплектации. Типовые габариты: 2,4×2,4×2,4 м, а также 2,4×2,4×4.0 м и 2,4×2,4×5,8 м. Базовая комплектация включает внутреннюю отделку оргалитом, полы ДСП, теплоизоляцию и деревянные окна.

Расценки на постройки из пеноблоков начинаются примерно от 100000 р (4×2 м),150000 (3×4 м), 340000 (6×4 м).

Про выбор материалов и конструкции сарая смотрите на видео:

Этапы строительства

Одними из самых популярных подсобных помещений считаются каркасники. Их возведение занимает минимум времени и производится по стандартной схеме:

Сборка основания

1. После того как земля утрамбована, чтобы грунт дал максимальную усадку, подготовлена песчано-щебеночная подушка, размечается периметр постройки.
2. По углам и посередине длинных сторон устанавливаются блоки из бетона.
3. На блоках собирается деревянная рама или металлический каркас.
4. Собираются лаги для пола, укладывается теплоизолирующий слой и напольное покрытие, например, линолеум.

Каркас сарая с односкатной крышейИсточник bankfs.ru

Возведение стен

1. На углах выставляются опорные столбы, а по периметру стойки.
2. Монтируются дверные и оконные коробки.
3. Выполняется наружная и внутренняя обшивка.

Строительство односкатной кровли

1. Каркасные стойки соединяют с рамой обвязки.
2. Укладывают гидроизолирующий слой, затем крепят обрешетку.
3. Обрешетку укрывают рубероидом или мягкой кровлей.
4. Монтируют гофролист, как вариант – металлочерепицу.

После выполнения всех монтажных работ переходят к внутренней отделке помещения.

Двускатный каркасник на столбчатом фундаментеИсточник sami-stroim.ru

Как итог – про экономическую целесообразность строительства сарая «под ключ»

Если нет опыта строительных работ или попросту не хватает времени заниматься постройкой сарая, то услуга «под ключ» это то, что вам нужно. При подписании договора вашей задачей будет только выбрать подходящую конструкцию, а все остальное сделают мастера строительной компании. Это значит, что вам не придется ломать голову, где достать инструмент, как и когда приобретать стройматериалы, искать рабочих и следить, чтобы они правильно выполняли свою работу.

Специалисты строительной компании подготовят стандартный или персональный проект и построят дачный сарай. Кроме того, они смогут выполнить полную внутреннюю отделку и оборудовать полками и стеллажами. В результате вы в течение нескольких дней получаете добротную постройку с удобно организованным пространством.

Примеры красивых проектов хозпостроек смотрите на видео:

Разобравшись, сколько стоит построить сарай, можно прийти к выводу, что затраты на качественную постройку для загородного участка сложно назвать копеечными, но если работа выполнена профессионально, вложенные средства с лихвой окупятся. Удобная подсобка послужит не только самому хозяину, но и его внукам.

Материалы для бытовки с дровницей

Чтобы выбрать материал, нужно определиться, будет ли в дальнейшем перестраиваться хозблок или это стационарное сооружение.

В первом случае отдавать предпочтение стоит материалам не слишком дорогим:

• брус;
• толстая доска;
• вагонка для отделки стен;
• шифер для крыши;
• жесть.

Если строение стационарное и его не планируется в дальнейшем перестраивать, то лучше воспользоваться:

• деревянными материалами;
• кирпичом;
• газоблоками.

В стационарный капитальный хозблок с санузлом и душевой кабиной потребуется подвести коммуникации и соорудить фундамент.

Важно! Не рекомендуется использовать пластиковую вагонку для обшивки стен стационарного хозблока, лучшие их применить для внутренней отделки санузла

Как сделать дровницу на даче своими руками (столбчатую): каркас и обшивка

Для этих целей подойдут обычные брусья, имеющие габариты 150х200 мм. Отдельные элементы каркаса фиксируются между собой посредством металлических уголков и саморезов. При желании для стыковки брусьев можно использовать одни саморезы, однако они должны обладать достаточной длиной.

Стоит отметить, что деревянные детали каркаса рекомендуется обработать специальными пропитками, которые увеличивают технические характеристики материала. Составы такого типа обеспечивают устойчивость к влаге и противодействуют проникновению насекомых. В качестве гидроизоляционного материала применяется рубероид, который необходимо сложить в 2 раза. Монтаж каркаса осуществляется с учетом предварительно составленного чертежа изготовления дровника на даче. Своими руками собрать подобную конструкцию не очень сложно, однако необходимо быть внимательными.

Дверь не является обязательным элементом дровницы, но чаще всего ее изготавливают в целях предосторожности

Элементы каркаса, расположенные в вертикальной плоскости, устанавливаются с помощью строительного уголка

Важно запомнить, что существует определенная последовательность монтажа стоек каркаса. Данный процесс производится в следующем порядке:

• задние стойки;
• боковые;
• передние.

На следующем этапе выполняется верхняя обвязка каркасной конструкции деревянными элементами. Разобраться в нюансах монтажа наглядно помогут фото дровниц на улице для дачи (на разных этапах сборки).

После монтажа стропильной системы для будущей кровли можно приступить к формированию дверного проема. Для этого потребуется зафиксировать две балки соответствующего размера на необходимой высоте.

Обратите внимание! Дверь не является обязательным элементом столбчатой конструкции для хранения дров, но чаще всего ее выполняют в целях предосторожности.
Деревянные детали каркаса дровника рекомендуется обработать специальными пропитками, чтобы продлить срок его эксплуатации

ДОСТРАИВАЕМ ДАЧНЫЙ ТУАЛЕТ

Теперь нужно установить дверь. Мы взяли стандартную деревянную дверь  80 на 200 см.Прикрутим на её торец разъёмные петли, предварительно вырезав стамеской углубление, прислоним дверь к проёму из 2-х вертикальных столбов и нарисуем на стойке отметку, где будут установлены вторые части петель. Стамеской вырежем углубление под петли, закрутим их саморезами, наденем дверь на место.

Когда мы ставили каркас строения, то располагали горизонтальные распорки таким образом, чтобы получившиеся проёмы можно было застеклить.

Ширина бруса у нас равна 10 см, мы возьмём 2 планки шириной 60 мм, высотой 10 мм, отрежем по длине проёма, закрутим их снизу и сверху распорок. Это будут упоры для стекла. Таким образом, у нас останется по 20 мм с каждой стороны для вставки стекла. Теперь нужно отрезать стекло. Резка стекла — дело не очень сложное. Замерим проёма для стекла, отметим на стекле метки и с нажимом проведём тонкую линию стеклорезом. Пододвинем стекло с линией на край стола и резким движением отломим отрезанный кусок. Окна будут с двойным остеклением, поэтому нам нужно отрезать по 2 одинаковых стекла для каждого окна. Остекление в душе и туалете у нас будет по периметру строения, поэтому стекла потребуется много. После того, как отрезали стекло, вставим его на место и закрепим штапиками. 

Пришло время построить стенки. Мы обобьём каркас тёсом толщиной 2 см. Начнём монтировать его внутри туалета. Отрезаем тёс по ширине стены, шуруповёртом прикручиваем его саморезами от низа до потолка.

     Теперь строение нужно утеплить. Для этого возьмём пенопласт толщиной 10 см, плотно вставим его между стойками.

     Щели можно запенить монтажной пеной. Точно так же утеплим потолок.

   После этого обобьём деревом стены снаружи и потолок внутри. Для окончательной отделки отшлифуем тёс болгаркой с насадкой для наждачной бумаги. В конце обработаем дерево антисептиком и красим всё помещение акватексом цвета сосна.

   Чтобы пользоваться дачным туалетом, когда на улице темно, нужно провести электричество. Мы протянули провода от дома до нашего строения на расстояние 15 метров. Сначала к стенам дома и постройки на высоте 3 метра прикрутили анкерные винты с крючками, соединили их стальной проволокой, натянули её с помощью растяжек.

   К стальной проволоке пластиковыми хомутами прикрепили электрический провод, предварительно спрятав его в защитную оплётку. В стене нашего строения длинным сверлом просверлили отверстие, аккуратно протащили провод внутрь. Внутри закрепили распаячную коробку и развели провода для розетки, выключателя, лампочки.

   Плафон с энергосберегающей лампочкой установили на потолке, розетка понадобилась для подключения электрообогревателя, чтобы нагревать помещение в холодное время года. Снаружи повесили фонарь в стиле кантри, провода спрятали в защитный короб. Выключатель электричества повесили уже на стене дома. Если появилось желание посетить туалет вечером или ночью, включаем выключатель, загорается уличный фонарь и освещает дорожку.

   Чтобы пользоваться туалетом в зимнее время года без последствий для здоровья, рекомендуем приобрести в магазине сиденье из пенопласта

Оно будет тёплым в любые морозы, что, согласитесь, немаловажно

Хозблок с дровником

Такая постройка совмещает отдельные отсеки для хранения хозяйственного инвентаря и дров. Соответственно, часть для хранения инвентаря должна быть более защищенной от непогоды и непрошенных гостей. Частично степень защищенности зависит от того, какой именно инвентарь будет храниться – для электроинструментов нужна хорошая гидроизоляция, а для тачек, шлангов и лопат достаточно нормальной крыши и отсутствия сильной влажности.

Поскольку в дровнике, пристроенном к хозблоку (или построенном вместе с ним) обычно хранится большой запас топлива, потребуется фундамент. Для него можно использовать монолитные опоры, блочные или же сваи. При наличии деревянных кряжей (комлевых частей крупных стволов, не менее 0,7…1 м в диаметре) можно применить их в качестве опор. Для этого кряжи зачищают от коры и возможных повреждений (гнили, грибка, синевы), пропитывают антисептиком (например, отработкой моторного масла) и обмазывают расплавленным битумом. Для большей сохранности можно сделать второй слой гидроизоляции – после обмазки битумом по горячему обернуть рубероидом.

Примерный план фундамента под хозблок с дровником

Пример хозблока с дровником

Обратите внимание – часть, где хранится инструмент, имеет сплошную обшивку, а боковая и задняя стены дровяника обшиты «вразбежку»

Пример конструкции каркаса на столбчатых опорах. Дровник расположен слева

Принцип строительства такой же, как и обычного отдельно стоящего хранилища:

• организация фундаментных опор (лучше на заранее подготовленной площадке с отсыпкой гравием/щебнем/песком и трамбовкой);
• крепление стоек к опорам с помощью шпилек, закладных или крепежного профиля;
• сборка поперечных и продольных элементов каркаса;
• устройство стропильной системы;
• обшивка стен (сплошная для хозблока, разреженная для дровника). Часть обшивки можно заменить крестовинами или несколькими набитыми поперечно (параллельно земле) брусьями;
• устройство крыши (гидроизоляция, настил кровельного материала);
• навешивание двери на хозблок.

Разобраться, как построить дровник своими руками, поможет видео.

Обратите внимание – хозблок не обязательно должен быть предназначен для хранения полезных вещей. Там может располагаться летний туалет или душ, даже летняя кухня или место для ночевки

Сарай своими руками: пошаговая инструкция

Самым первым этапом строительства сарая считается подготовка места. Для этого:

• почва тщательно очищается от мусора;
• удаляется растительность;
• поверхность выравнивается.

Все строительные материалы, которые могут пострадать от влаги, укладываются под навесом. Если такой возможности нет, для них предусматривается укрытие.  к

Создание фундамента

Легкие каркасные конструкции устанавливаются на столбчатом или свайном фундаменте. Для сарая из блоков потребуется создание более прочного основания.  Выбор фундамента также зависит от особенностей почвы. 

Использование столбчатого фундамента не рекомендовано на пучинистом грунте. В процессе подвижек опоры выдавливаются, что приводит к перекосу. На слабых грунтах, торфяникам стоит отдавать предпочтение сваям.

Разметка

Для проведения разметки потребуется шнур, рулетка, колья. Оперативно сделать правильную разметку можно, используя следующие методы:

1. Используя теодолит — при помощи шнура, кольев, определяется расположение самой длинной стены сарая, близлежащих углов. При помощи рулетки, измерительного прибора отмечают местоположение остальных углов, натягивают шнур.
2. Египетский треугольник —  на натянутом шнуре отмечают точку, расположенную на 4 метра от угла. Перпендикулярно откладывают точку на расстоянии 3 метра. Между концами отрезков (точки 2 и 3) должно быть ровно 5 метров. Дальнейшая разметка осуществляется от прямого угла,  правильность построения проверяется по теореме Пифагора.

Более точно зафиксировать геометрию сарая позволит обноска, созданная из стоек и поперечных реек. Шнур закрепляется на набитых гвоздях. Перед началом земляных работ его можно снять.

Особенности различных типов оснований

Для строительства сарая используются следующие виды фундамента:

1. Ленточный — для его обустройства потребуется траншея  глубиной около 50 см, обустройство опалубки. Для обеспечения прочности основания осуществляется армирование конструкции проволокой или арматурой. Продолжать работу можно через неделю после заливки бетона. Также можно сделать ленточный фундамент из блоков.
2. Столбчатый — представляет собой отдельно стоящие опоры, установленные под углами коробки, по периметру, под перегородками. Для их монтажа также выкапываются ямки глубиной 40 см. Чтобы опоры не сдвигались в процессе эксплуатации здания, дно ямки выстилается песком, а сама опора заливается цементом.
3. Свайный — требует использования  специальных  конструкций для вкручивания опор, отлично подходит для подвижных грунтов. После монтажа опор их верх срезается по уровню, а полость заливается цементным раствором. 

Сарай без фундамента

Временное сооружение может быть возведено без обустройства фундамента. Если площадь строения не превышает 20 квадратных метров, а высота 2,5 метров, его можно установить непосредственно на землю.

Принимая подобное решение, учтите, что на глинистом грунте во время таяния снега, сезонных дождей большое количество влаги остается на поверхности почвы, что будет способствовать разрушению древесины. На песчаной почве сарай без фундамента простоит несколько сезонов, поскольку влажность быстро поглощается почвой. Прядок возведения строения будет следующим:

1. Подготовка площадки, включающая выравнивание почвы, уплотнение, обустройство песчано-щебневой подушки.
2. Заглубление угловых стоек на 60-70 см.
3. Возведение каркаса из бруса 50х100 мм.
4. Обшивка доской или другими отделочными материалами.

Для крыши рекомендуется использовать металлический профлист. Он красиво смотрится, имеет низкий вес, что исключает создание высокой нагрузки на стены конструкции или почву.

Такой сарай подойдет для сезонного использования, хранения инвентаря, дров.

Возведение каркаса

Каркас состоит из стоек, верхней, нижней обвязки, наклонных укосин, перемычек. Для его создания может использоваться брус с сечением 100х100 мм или доска размером 150х150 мм. В качестве крепежа можно использовать скобы, накладки, болты, гвозди, саморезы. Порядок проведения работ следующий:

1. Брус нижней обвязки укладывается на слой гидроизоляции, закрепляется путем шпилек, болтов, анкеров.
2. Монтируются лаги пола.
3. От угла устанавливаются стойки, сверху скрепляются при помощи обвязки.
4. Каркас укрепляется укосинами, прикрепленными к верхнему и нижнему брусу, проемы усиливаются досками.

Если в качестве отделки применяется ОСП, фанера, укосины можно не использовать.

Обустройство кровли

Крыша может быть односкатной, двускатной, угол ее наклона зависит от ветровой нагрузки в регионе

При возведении важно учитывать шаг, рекомендованный производителем кровельного материала. 

Основание

Временный сарай без фундамента ставят на щебневую подушку толщиной 25-40 см. ее насыпают вровень с поверхностью грунта, сняв гумус. Однако сараю длительного пользования все-таки нужен фундамент достаточно надежный для данного типа строения, недорогой и не очень трудоемкий.

На плитных фундаментах сараи возводят редко: для обычного они слишком трудоемки и дороги, а в коровнике или свинарнике на плите сложно устроить стойла и навозную яму. Большие скотные сараи из кирпича возводят на ленточном или столбчато-ленточном фундаменте, но для мелкого частного хозяйства и это, пожалуй, излишне.

Столбчатый фундамент сарая

Оптимальный фундамент сарая – столбчатый, см. рис. Технология его заложения (так называется процесс постройки фундамента) описана ранее; мы здесь разберем, облегчить и упростить эту работу для сарая. Пошагово обустройство столбчатого фундамента под сарай выглядит так:

1. Для бетона закупаем у дорожников (не строителей!) песчано-гравийную смесь (ПГС), она намного дешевле строительного песка и гравия по отдельности. Бетон на ПГС под жилое здание непригоден, но для сарая пойдет;
2. Также закупаем цемент М400 из расчета 1 мешок на 9 мешков ПГС. Бетон получится М150, для сарая хватит;
3. На участке делаем обноску из 1-го (да, именно одного) шнура на колышках;
4. Проверяем ее как обычно, сравнением диагоналей и промерами сторон;
5. По шланговому гидроуровню находим наивысший угол и ставим отступ шнура от поверхности грунта в 10 см;
6. Тем же уровнем выставляем обноску в горизонталь;
7. В наинизшем углу бурим 200-мм ручным буром скважину на расчетное заглубление плюс 15-25 см на песчано-щебневую подушку;
8. На штанге бура делаем отметку;
9. Бурим остальные скважины до совпадения отметки на буре со шнуром;
10. Засыпаем в скважины равные слои песка и щебня с трамбовкой каждого слоя. Использовать здесь ПГС нельзя, т.к. заливаемый раствор должен немного проникнуть в щебенку;
11. Сворачиваем из 2-х слоев рубероида гильзы свай диаметром 150 мм. Скрепляем их 2-мм мягкой проволокой. Чтобы гильзы не распёрло при заливке, надо 3-4 пояса обвязки на 1 м их длины;
12. Ставим гильзы в скважины. Подкладывая камешки, выставляем вертикально;
13. Обрезаем гильзы, ножницами по металлу или большими портновскими, вровень со шнуром;
14. Готовим арматурные каркасы: по 3 (10-12)-мм рифленых прута на столб, перевязанных той же 2-мм проволокой. Шаг связки по вертикали – 200-250 мм. Расстояние от внутреннего края гильз и их верха обычное, 30-50 мм;
15. Ставим каркасы в гильзы, выставляем, чтобы не касались стен;
16. Замешиваем бетон на ПГС до густоты сметаны;
17. Заливаем столбы послойно, слоями в 15-20 см, с перерывом 10-25 мин. между слоями. Это называется заливка с гидроуплотнением. На практике слои заливают по порядку, начиная с одного и того же столба;
18. Перед заливкой последнего (предпоследнего) слоя ставим в столбы анкеры;
19. На 3-и сутки производим обратную засыпку грунта с трамбовкой. Следите, чтобы не сбить столбы с вертикали!
20. На 7-е сутки (бетон набрал 50% прочности) можно продолжать строительство. На 20-е сутки, при температуре 15-25 градусов, бетон наберет 75% прочности и строение на нем считается пригодным к эксплуатации.

Рекомендации по выбору материала для поленницы

Если загрузку предполагается делать полной, следует установить дополнительные укосины, чтобы дрова не выдавили доски обшивки. Перед тем как сделать дровяник своими руками, идеи таких конструкций необходимо рассмотреть. Среди прочих решений следует выделить постройки из бруса. В этом случае верхняя, нижняя обвязки и стойки изготавливаются из бруса квадратного сечения со стороной 100 мм. Брус предварительно можно обработать машинным маслом.

Все элементы собираются встык, использовать при этом необходимо гвозди. Усиление осуществляется уголками на шурупах. Для опор нужно приобрести мелкие фундаментные блоки. Для приведенных выше размеров их должно быть 6. Параметры таких изделий составляют 200 x 200 x 600 мм.

Подготовка к строительству

До того как приступить к процессу возведения сарая из деревянных досок, необходимо определиться с конструкцией помещения, подготовить все необходимые инструменты и материалы, выбрать утеплитель и гидроизоляцию.

Сарай из деревянных досок без фундамента может быть только одноэтажным. В противном случае земля не выдержит и начнёт проседать, строение будет постепенно уходить в почву, стены и пол начнут разрушаться. Это опасно для животных и человека.

Сарай без фундамента может быть только одноэтажным: чем больше этажей, тем тяжелее конструкция, она быстро уйдёт в землю

Высота стен здания не должна превышать трёх метров, а общая площадь не должна быть более 20 м2. Иначе строение получится очень большим, земля просто не выдержит такого веса.

В любом случае сарай из деревянных досок будет каркасным. Это значит, что изначально строят «скелет» — основание, потом его облицовывают досками, утеплителем, гидроизоляцией и отделкой.

Чертежи сараев из досок

Чтобы построить сарай, нужен чертёж. Лучше выбрать самую простую конструкцию. Такое сооружение будет проще возвести в одиночку.

Чётко следуя чертежу, сарай можно построить за пару днейв одиночку

Сарай можно сделать квадратным или прямоугольным в зависимости от личных предпочтений хозяина. Но слишком узкое вытянутое строение неудобно в эксплуатации, животным внутри будет слишком тесно.

С помощью простого чертежа можно создать комфортный и уютный сарай для скота

Выбор материала и расчёт досок

Главный материал для строительства сарая без фундамента — деревянные доски. Для сельскохозяйственного назначения подойдут дубовые, еловые и сосновые. Стоит выбирать такие породы деревьев потому, что они:

• приятно пахнут;
• не впитывают неприятные запахи;
• отличаются прочностью;
• устойчивы к образованию плесени.

Для строительства каркасного основания выбирайте дубовые деревянные бруски с квадратным или прямоугольным сечением (100×100 или 60×100 миллиметров).

Для строительства выбирайте только бруски с сечением 100Х100 мм или 60Х100 мм, другие не подойдут

Чтобы рассчитать, какое количество досок и брусков понадобится, придётся учесть следующие нюансы:

1. Для создания каркаса ставят 4 одинаковых бруска по углам будущего строения. Длина каждой «палки» — 3 метра 20 сантиметров (при условии, что высота сарая будет равна 3 метрам, 20 сантиметров будут зарыты в землю, чтобы обеспечить устойчивость всей конструкции).
2. Вертикальные бруски соединяют между собой горизонтальными. Причём не только на стенах, но и на полу, потолке. Расстояние между параллельными брусками — 50 сантиметров.
3. Деревянными досками каркас обшивают снаружи и изнутри (полностью, включая пол и потолок). Дощечки должны плотно прилегать друг к другу, не образуя щелей.

Исходя из таких особенностей и производят расчёт. Для возведения здания площадью 20 квадратных метров с трёхметровыми стенами понадобится следующее количество досок и брусков:

• 210 метров бруса (70 брусков по 3 метра каждый);
• 188 квадратных метров деревянной доски.

Пример расчёта требуемого количества деревянных досок

Чтобы вычислить, сколько материала потребуется на возведение строения, необходимо знать точные размеры будущего помещения. Если сооружение будет высотой в три метра, длиной в 5, а шириной в 4 метра, то подсчитать количество досок несложно. Нужно узнать общую площадь всех поверхностей строения (включая пол и потолок). Для этого сначала длину здания умножаем на высоту (5*3). Получаем площадь одной стены, такая же площадь у параллельной стенки. Площадь двух других стен равна произведению высоты на ширину сарая, умноженному на два (4*3*2). Пол и потолок имеют равную площадь. Вычисляем их умножением длины на ширину (5*4). Теперь все полученные цифры суммируем (5*3*2+4*3*2+5*4*2). Обшивку выполняем снаружи и изнутри. Значит, полученное значение (94) умножаем на 2.

Варианты хозблока – подбираем для своих потребностей

Возвести хозблок своими руками после приобретения участка – следующее задание для его владельца. Почему  собственными силами, ведь можно купить бытовку или заказать строительство? Причин, почему многие предпочитают строить сами, несколько. Во-первых, финансовый вопрос: после покупки участка не у каждого найдутся деньги на приобретение хозблока или оплату строительства подрядчиками.

Во-вторых, многие имеющиеся в продаже бытовки часто вызывают недовольство купивших их из-за слишком короткого срока службы. И в-третьих, если есть опыт строительства, остатки материала, можно самому построить хозблок не стандартного вида, а исходя из своих потребностей. Хозяйственно построенная бытовка прослужит долго, а опыт, приобретенный при ее строительстве, пригодится в дальнейшем.

Надежно построенный хозблок сможет послужить для различных целей

Купив несколько соток, дачники стремятся сразу построить надежный хозблок для различных целей:

• как жилье, пока не построится дом, чтобы в дальнейшем переделать для других нужд;
• хозяйственная постройка для инвентаря и другого имущества;
• как раздевалка, кладовка, санузел, летняя кухня;
• в качестве сараев для кролей, птицы, скота.

Хозблок – универсальное помещение, каждый может приспособить его под свои нужды. Если на дачном участке хозяева проводят много времени, работая на земле, то подумают о комнате отдыха, о кровати в ней, чтобы переночевать. Небольшое компактное сооружение может выглядеть как простой сарай, так и домик из сказки. Все зависит от потребностей, возможностей, приоритетов хозяина.