Причины, почему слива не плодоносит и что с этим делать

Можно ли ускорить процесс?

Чтобы заставить сливу дать плоды раньше, можно прибегнуть к некоторым уловкам. Первый способ – правильная обрезка. Начинать ее можно уже в первых числах июня. Главный ствол молодого деревца укорачивают на треть. Обрезают и боковые ветви, делая их короче на две трети. Стоит помнить, что такая обрезка делается только что посаженным деревцам, сливам другого возраста она противопоказана.

Если дереву уже несколько лет, то летом обязательно обрезают ветви, рост которых направлен внутрь дерева. Вертикальные экземпляры также удаляют, поскольку почки будут формироваться только на тех, что растут горизонтально. Если сливе не более двух лет, вертикальные ветви можно не обрезать, а наклонять, так как они еще очень гибкие

Веточки осторожно нагибают, а потом прикрепляют к опорам. Благодаря этой манипуляции древесные соки пойдут вниз, способствуя скорейшему формированию почек

Сливам, которым исполнилось по меньшей мере три года, и они имеют как минимум 6 скелетных ветвей, можно перетянуть несколько веток. Рекомендуется выбрать 4 из них. На основание выбранных экземпляров наматывается ткань, оптимальный выбор – лен. Сверху на ткань накладывают проволоку, для этого проще всего применить пассатижи. Наматывание выполняют в последний месяц весны, а убирать его предстоит в июле.

Помимо перечисленных методик, всегда нужно помнить и об опылении. Сливы могут быть самобесплодными (не опыляются самостоятельно), частично самоплодными (опыляют себя на 30%), самоплодными (50%). Таким образом, даже самоплодные сливы опыляют себя только наполовину. Чтобы повысить количество урожая и ускорить плодоношение, сливу любого сорта следует опылять. Для этого на участок привлекают пчел, которые будут переносить пыльцу с других сортов

Важно помнить, что в период работы насекомых нельзя пользоваться инсектицидами, применять на участке агрессивную химию. Не следует жечь листву, проводить ремонтные работы, сопровождающиеся применением веществ с резким запахом

Если пчел привлечь не удалось, то опылить деревья можно и вручную. Для этого понадобится мягкая кисть. Сначала ею проводят по цветочкам сорта-опылителя, а затем переносят полученную пыльцу на пестики цветков сливы, которые требуется опылить. А также можно обрезать парочку цветущих ветвей с опылителя, а потом просто стряхнуть пыльцу на опыляемую сливу

Но здесь важно помнить, что пыльца погибает в течение часа, поэтому работать нужно активно

Слива цветет, но не плодоносит

К типичным причинам того, что слива цветет, но при этом не плодоносит, являются:

• самобесплодный сорт;
• дерево не опылилось;
• возвратные заморозки.

Самобесплодный сорт

В отличие от абрикосовых деревьев, большинство сортов слив самобесплодные, то есть для завязывания плодов им необходим еще один представитель вида, с совпадающим по времени периодом цветения. Если в округе присутствует сорт-опылитель, и он находится в районе 10 метров от дерева, то этого будет вполне достаточно.

Дерево не опылилось

Иногда плохие погодные условия или отсутствие насекомых приводит к тому, что растение не опыляется. Этому способствует обилие дождей или чрезмерная жара, что существенно снижает качество пыльцы – в результате завязей образуется очень мало и урожай слива дает скудный

При перекрестном опылении важно, чтобы деревья находились в непосредственной близости к друг другу и имели одновременный период цветения

Возвратные заморозки

Если слива достаточно морозоустойчива, то даже несмотря на суровую зиму дерево весной может цвести. Однако весенние заморозки во время цветения, когда температура понижается всего лишь на 1-2 градуса ниже нуля,  способно полностью погубить всю завязь.

Если это происходит года в год, то от такой сливы следует избавляться – скорее всего она недостаточно морозоустойчива для данной местности.

Причина 3: болезни сливы

Больное дерево не в состоянии сформировать большое количество здоровых плодов. Часто слива не цветет и не плодоносит, если она больна клястероспориозом или плодовой гнилью. Чтобы не допустить развития этих недугов, в течение периода вегетации (до и после цветения) нужно проводить профилактические опрыскивания Плантенолом (3 мл на 10 л воды) или Скором.

В самом начале распускания почек, во время цветения, в период появления бутонов и за три недели до уборки плодов используют 1%-ную бордоскую жидкость. Осенью после листопада деревья опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью

Также важно регулярно собирать мумифицированные плоды, опавшие листья и сжигать их

Болезни сливы – фото, описания, способы лечения
Как и другие обитатели вашего сада, слива подвержена различным заболеваниям. Как не допустить развития опасных симптомов и защитить дерево?

Сколько лет слива плодоносит

Неоспоримое преимущество слив, привитых на слабо растущие подвои – раннее плодоношение и компактный размер. Но вместе с тем имеется и существенный недостаток – такие деревья редко живут более 10 – 12 лет, поэтому сад очень часто нуждается в обновлении.

Сливы, привитые на сильнорослые подвои, несколько дольше не формируют плодов, но имеют более продолжительный жизненный период.

Ниже представлен список агротехнических мер, которые в значительной мере позволяют продлить жизненный цикл сливы:

• истребление вредителей;
• лечение и предупреждение болезней;
• своевременные грамотные подкормки;
• комплекс мероприятий, предупреждающий солнечные ожоги и камедетечение;
• утепление приствольного круга и штамба в зимний период.
• обильный полив в засушливые годы;

На какой год начинает плодоносить слива

При высадке саженца ожидать первого урожая можно в среднем через 4 года. Это при соблюдении общих правил агротехники. Нередко погода вносит свои корректировки. Слива считается культурой с низкой морозостойкостью. Особенно это касается молодых деревцев. Аномальные морозы если не убивают их, то негативно сказываются на плодоношении.

Если слива через 4-5 лет не вступает в цвет, нужно задуматься, что могло спровоцировать проблему и как её устранить. Мероприятия планируются с учётом того, каким способом был получен саженец (из косточки, отводкой или черенкованием).

Причина 8: недостаточное освещение для дерева

При посадке деревьев в тени дома, вблизи высокорослых растений, за высокими сплошными заборами сливам не хватает света, поэтому они отказываются образовывать плоды. Некоторые в таких условиях даже не зацветают. Поэтому сливы нужно сажать только на солнечных участках. Деревья, растущие в тени, следует пересадить.

Не забывайте, что в жаркую погоду сливе бывает недостаточно влаги. Тогда она тоже плохо плодоносит. А осенью дерево нуждается во влагозарядном (обильном) поливе, чтобы оно могло набраться сил и благополучно пережить зиму.

В нормальных условиях произрастания деревья дикой и сортовой алычи склонны к ежегодному плодоношению. Отсутствие урожая плодов обусловлено биологическими особенностями культуры и неблагоприятными погодными условиями в зимне-весенний период.

Изучение самоплодности сеянцев дикой алычи и её сортов, проведенное рядом исследователей, показало, что в большинстве своем они самобесплодны, т.е. от опыления цветков собственной пыльцой плоды не завязываются. Чтобы получить хороший урожай плодов, в саду следует дополнительно посадить одновременно цветущий с уже растущим деревом сеянец или сорт алычи для организации перекрестного опыления. При этом установлено, что все сорта хорошие взаимоопылители, несовместимых комбинаций не выявлено.

Зимостойкость алычи недостаточно высокая. В этом отношении она уступает наиболее выносливым сортам сливы. Особенно неустойчивы к морозам цветковые почки после выхода из состояния покоя, который у нее более короткий и менее глубокий (в состоянии покоя они легко переносят морозы в 20-25°С). Однако низкие температуры не единственный погодный фактор, отрицательно влияющий на состояние деревьев и их цветковых почек. В условиях Беларуси деревья алычи (особенно цветковые почки) чаще всего страдают от резких колебаний температур в январе, феврале и первой половине марта, когда после оттепелей с температурой воздуха + 3-7°С следует падение температуры до -20-25°С. Такие её колебания сначала выводят цветковые почки из состояния покоя, они теряют морозостойкость, а при наступлении сильных морозов в массовом порядке погибают, лишая садовода урожая плодов.

Опасны и возвраты холодов в мае, в фазу цветения деревьев и завязывания плодов. Цветки алычи лучше, чем у некоторых других косточковых пород переносят заморозки в период цветения – до -2°С. При возврате холодной погоды достаточно повреждения только рыльца пестика цветков, чтобы потерять весь урожай плодов. Завязи переносят заморозки хуже: при -2°С происходит их массовое подмерзание с последующим осыпанием. А в условиях республики в этот период температура воздуха в ночное время может понижаться до -3°С, а иногда и ниже. Спасти урожай можно только обильным опрыскиванием цветущих деревьев и почвы под ними водой с последующим ночным дымлением в саду. Небольшие деревья после опрыскивания хорошо укутать полиэтиленовой пленкой, которую снимают утром, как только температура воздуха подымется до 2° тепла.

Можно остаться без урожая, если в период цветения алычи стоит холодная, дождливая погода, препятствующая лету насекомых-опылителей, прежде всего пчёл. Да и минимальный порог температуры прорастания пыльцы, попавшей на рыльца пестиков цветков, колеблется в пределах 5-12°С.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Все проблемы с отсутствием плодов на сливовом дереве условно можно разделить на три части:

• цветов не бывает периодически;
• у дерева, вошедшего в пору плодоношения, цветения не было ни разу;
• цветы есть, но нет плодов.

Редакция HozGround погрузилась в проблему, и предлагает вам ознакомиться с ее основными причинами и способами решения.

Причины неурожая

Если срок плодоношения уже настал, растение цветёт, но плоды не завязываются, значит, в процессе выращивания сливового деревца были допущены серьёзные промахи

Вот лишь основные причины, на которые стоит обратить внимание

Высаживать сливу лучше ранней весной для того, чтобы она успела укорениться. Место для посадки должно быть солнечным и защищённым от сквозняков. Слива не переносит заболоченность почвы так же, как и засуху.

Если вы планируете посадить на постоянное место несколько экземпляров слив, то расстояние между ними должно быть не меньше трёх метров. Это нужно для того, чтобы все саженцы имели одинаковый уровень освещённости. Если рядом находятся взрослые деревья, то от них лучше высадить сливу на расстоянии 6–10 метров. Яму для посадки роют на глубину 60–70 см, на дно укладывают дренаж и удобрения в виде перегноя и суперфосфата (250 г).

Ранней весной сливовое деревце может порадовать вас красивым цветением и многочисленной завязью, обещающей хороший урожай. Но вскоре вы поймёте, что таким обещаниям верить нельзя. Опадание слив может быть связано со следующими причинами:

• пересыхание грунта;
• недостаток питательных веществ в почве;
• атака насекомых-вредителей;
• заболевания;
• высыхание деревца.

При неблагоприятных обстоятельствах опадание плодов может длиться, пока на их не останется такое количество, с каким может справиться дерево.

Чтобы справиться с потерей урожайности, нужно внести в посадочное место извёстку или древесную золу.

Приобретая саженцы, обратите внимание на их сортовую принадлежность. Они могут быть самобесплодные (нуждаются в соседстве аналогичных деревьев и насекомых для опыления) и самоплодные

Наиболее популярны самоплодные сорта, такие как «стенли», «ниагара», «херман»,«анна шпет», «монарх». Для процесса опыления другие экземпляры растения не потребуются.

Самобесплодные сорта стоит приобретать в том случае, если вы планируете высадить хотя бы несколько сливовых деревьев, иначе слива может цвести, но не плодоносить. Частые или постоянные дожди могут помешать процессу опыления. Покупать сорта сливы нужно в зависимости от региона выращивания. Так, для Сибири, Урала и Подмосковья лучше приобретать разные сорта, адаптированные именно для этих климатических зон.

Как правило, если садовод не дождался урожая сливы, то это может означать только одно: были допущены ошибки в процессе ухода за этим фруктовым деревом.

1. Неправильно подобран тип почвы.2. Саженец сливы посажен неверно.3. Неправильно подобран сорт сливы для определенного региона.4. Полив осуществлялся нерегулярно.5. Недостаточное внесение удобрений.6. Плохая завязь при цветении.7. Дерево повреждено вредителями, а борьба с ними плохо осуществлялась.8. Старое дерево плохо начало плодоносить.9. Срок плодоношения не наступил.

Почему не плодоносит слива

Плодоношение – один из самых важных этапов фенологического развития сливы, который органически связан с условиями цветения и правильным уходом за растением.

Основные причины отсутствия полноценного плодоношения у сливы:

Неграмотная обрезка сливы, недостаточное питание, слабая корневая система, кислая почва, экстремальные температуры, плохой полив – факторы риска, которые могут вызвать не дозревание и опадение плодов плодовой культуры;
Большинство сортов слив не склонны к самоопылению. Для того, чтобы сливы полноценно плодоносили необходимо и достаточно наличие в саду специально подобранных сортов-опылителей;
Самыми распространенными болезнями сливы являются плодовая гниль и дырчатая пятнистость. Эти болезни препятствуют цветению и плодоношению сливы. Профилактическая обработка фунгицидами (традиционно – бордосской жидкостью) в течение вегетационного периода позволит избежать вышеуказанных заболеваний и их фатальных последствий для растения;
Слива любит только нейтральные почвы. На кислой почве она не будет плодоносить. Кислую почву необходимо ощелачивать гашеной известью (примерно 400 г на кв. метр) или древесной золой (около 300 г на кв. метр);
Недостаточная освещенность сливы препятствует как цветению, так и плодоношению растения

При составлении плана размещения плодовых культур по породам и сортам необходимо учитывать это важное обстоятельство;
Неправильная посадка саженца сливы с заглублением корневой шейки не даст растению плодоносить в будущем. Этой опасности легко избежать, если ее знать.

Основные выводы и практические рекомендации садоводам-любителям

Для того, чтобы слива отлично цвела и полноценно плодоносила в Вашем прекрасном саду необходимо и достаточно:

• Изучить основные биологические закономерности роста и развития сливы вообще, и в Вашем регионе – в частности;
• Знать агрометеорологические и почвенно-климатические условия региона выращивания культуры;
• При планировании размещения плодовых культур в Вашем саду обязательно учитывать биологические особенности сливы, а именно: избегать как затенения саженцев, так и их посадки на ветреных участках;
• Строго соблюдать все агротехнические мероприятия по уходу за сливой: своевременный и регулярный полив, профилактические обработки от болезней и вредителей, сбалансированное внесений удобрений и подкормок.

Подводим итоги:

Таким образом, исходя изо всего вышеизложенного, подытожим основные причины отсутствия цветения и плодоношения у сливы:

• Повреждение и вымерзание цветковых почек во время февральских оттепелей или в ранневесенний период;
• Кислые почвы;
• Отсутствие сортов-опылителей;
• Плохая освещенность кроны плодовой культуры;
• Отсутствие или неправильное выполнение необходимых агротехнических мероприятий по уходу за растениями: полив, внесение удобрений, защита сливы от болезней и вредителей.

Это интересно: Почему трескается кора на плодовых деревьях и чем лечить: разъясняем по пунктам

От чего это зависит

Наступление плодоношения зависит от разных факторов. Первое, что влияет на формирование бутонов – это принадлежность фруктового дерева к той или иной группе. Сорта сливы бывают 3-х типов:

• самоплодные;
• частично самоплодные;
• самобесплодные.

В первом случае деревце вступает в цвет самостоятельно. В двух других типах сливу окружают сортами-опылителями. Без вспомогательного опыления плодоношение не наступит.

Существует ряд других факторов, влияющих на плодоношение:

1. соответствие сорта климатическим условиям региона;
2. правильность обрезки;
3. переувлажнённая или истощённая почва;
4. недостаток солнечного света.

Как ускорить начало цветения и плодоношения

Начало цветения и плодоношения сливы

При правильной агротехнике и уходе за деревом можно попытаться ускорить начало плодоношения, применив нехитрые приемы. Один из них освещен выше в пункте «Обрезка». Второй – это направление вертикальных веток в горизонтальное положение. Ветки сливы аккуратно наклонить вниз и привязать к шпалерам, столбикам, штырям. Это делается для того, чтобы движение сока в ветке пошло вниз, а дерево не занималось выгонкой веток и листвы. В результате чего сформируются плодовые ветки, на которых в следующем сезоне почки расцветут, и появятся плоды. Способ применяется для деревьев в возрасте до 2-х лет, когда ветки молодые и поддаются изгибу.

Можно ускорить срок плодоношения путем перетяжки ветви у основания. Этот способ можно применить к деревцу, которому больше 3-х лет, и у него 6-7 сформированных скелетных ветвей. На 3-4 ветви можно наложить у основания мешковину в несколько слоев и обвязать проволокой при помощи пассатижей. Процедура выполняется в мае месяце, а снимается в июле. Из передавленной ветви значительно уменьшится отток питательных веществ к корням, а на ней будут закладываться цветочные почки. На следующий год почки расцветут, и при благоприятных погодных условиях наступит плодоношение.

Заболевания и вредители

Сливовое дерево не может формировать много завязи, а тем более способствовать ее вызреванию по причине болезни. Она проявляется через плодовую гниль, клястероспориоз. Хорошим лечением таких поражений считается профилактическая обработка путем опрыскивания.

Подавляющее болезнь вещество в качестве однопроцентной бордосской жидкости применяют до появления почек, на стадии цветения, бутонизации, за месяц до сбора урожая. Ее применяют также после листопада. С дерева следует удалить плодовые мумии, опавшие листья собрать и сжечь их.

Сливу может повредить вишневая болезнь монилиоз. Появляются обожженные участки, листья, завязи вянут, высыхают, но остаются на ветках. Не лишним будет провести опрыскивание препаратами Хорус или Скор до и после цветения. На протяжении вегетации растение нужно постоянно осматривать на предмет болезней, ожоги обрезать, обрезки сжигать. 

Пилильщик, толстоножка, их личинки, гусень плодожорка могут съедать плоды, которые потом гниют и опадают. Цветочные почки способен повреждать цветоед, из-за которого плоды не завязываются. 

Если больная слива не плодоносит, что делать в такой ситуации? 

Обеспечить культуре условия для выживания. 

Борьба вредителями заключается в рыхлении, перекапывании надкорневого грунта вокруг ствола. Используются ловчие пояса, ловушки (емкости с прокисшими напитками) развешанные на дереве. Инсектициды – Калипсо, Моспилан, Актара, Карбофос отлично справляются с такой проблемой. 

Почему не цветет слива

Можно выделить четыре основные причины отсутствия цвета – зимние морозы, засуха летом, болезни и проблемы с удобрением.

Вымерзание цветочных почек зимой

Слива достаточно теплолюбивая культура, поэтому всегда присутствуют определенные трудности при выращивании её в зонах с холодными климатическими условиями.

Конечно, существует множество морозостойких сортов, способных выдерживать понижение температуры до 35 – 40. Однако для них гораздо большую угрозу представляют весенние заморозки, которые не отличаются суровостью. Если похолодание наступает после того, как дерево вступает в фазу пробуждения, то даже понижение температуры до -10-15 градусов вполне хватает, чтобы погибли все цветочные почки.

Для морозостойких сортов страшны не низкие температуры, а чередование оттепелей и заморозков. Периодические потепления в зимой приводят к преждевременному пробуждению дерева, а следующие за ними морозы безжалостно уничтожают весь цвет.

Не меньшую опасность представляют зимние дожди со снегом и последующие за ними похолодания. Если ледяная корка, словно панцирь покрывает ветви, то даже небольшие морозы губят цветочные почки. Обледенение ветвей несет гораздо большую угрозу для сливы, чем самые суровые морозы.

Засушливое лето прошлого года

На плодовых деревьях закладывание цветочных почек происходит в течение летнего периода текущего года. Для каждого сорта эти сроки колеблются в пределах месяца-полутора, а у раннеспелых сортов формирование будущего урожая происходит гораздо раньше, чем у позднеспелых.

В это время слива нуждается в обилии влаги и питательных веществ. Если же дерево испытывает дефицит воды, то урожай будущего года может быть под угрозой. В засушливое лето необходимо обильно поливать сливу на протяжение 2-3 недель после начала закладки цветочных почек. Одновременно проводят летнюю подкормку комплексными удобрениями.

Спустя указанное время орошение прекращают, дерево вступает во вторую фазу формирования цветочных почек. Эти мероприятия могут заставить даже ленивую сливу плодоносить.

Повреждение бутонов вредителями

Одноразовые обработки не имеют существенного эффекта для сада, т.к. насекомые способны пересекать огромные расстояния, и уже через несколько дней новые полчища вредителей перекочуют на опрысканные деревья. Тем не менее, необходимо бороться с ними, и если не истребить полностью, то хотя бы не дать популяции разрастись до критических масштабов.

Если популяция жучка достигла критичной массы, то он с удовольствием перекочует в сливовые сады и уничтожает распускающиеся цветочные почки. Чтобы не допустить его распространения у себя на участке, следует регулярно осматривать насаждения – личинку цветоеда легко обнаружить в недоразвитых цветочках. Однако в это время обработка сада уже не даст должного результата. Бороться с вредителям необходимо, как только температура воздуха прогреется до + 10 градусов, и он вылезет из своих укрытий.

Нехватка микроэлементов

Несмотря на то, что существуют специально разработанные комплексные удобрения для плодовых деревьев, всегда нужно обращать внимание на их состав. В каждый период жизни растения нуждаются в абсолютно разных пропорциональных соотношениях питательных веществ, поэтому комплексные удобрения для летних и весенних подкормок не могут быть одинаковыми

Весной дерево нуждается больше в азоте и калии для развития зеленой массы и корневой системы, а вот летом в фосфоре, для вызревания плодов, побегов и формирования плодовых почек будущего урожая.

Кроме хорошо знакомых азота, калия и фосфора, дерево нуждается в микроэлементах, таких как магний, железо, цинк, кальций и т. д. Если комплексные удобрения представлены исключительно формулой N : K : P, то микроэлементы следует покупать отдельно и проводить дополнительную подкормку. Причем если дерево маленькое, то она может быть не только корневая, но и листовая.

Что делать, если слива самобесплодная?

К сожалению, до сих пор при продаже (на рынках, в супермаркетах, в специализированных магазинах, да даже и в питомниках) указывается сорт сливы (хорошо, если есть табличка или памятка), но никто и нигде не предупреждает о необходимости перекрестного опыления.

Предполагается, что покупатель должен знать сорта и их характеристики. Если название сорта сохранилось, нужно просто проверить, самоопыляемый он или нет.

Если это один из сортов, требующих соседства другой сливы, нужно создать эти условия: либо посадить второе дерево, либо привить на сливу веточку другого сорта. К сожалению, придется ждать, когда второй саженец вступит в возраст плодоношения, на это может уйти от двух до трех лет, да и то если новый саженец был трехлеткой.

Можно поинтересоваться у соседей, нет ли у них саженцев сливы, вдруг они молодые и вот-вот зацветут. Важны в этой ситуации расстояния до соседской сливы (от 20 до сорока метров), то есть смогут ли пчелки перенести пыльцу.

Если слива уже плодоносила и вдруг перестала, причина – в удалении опылителя. На участке (или у соседей) могло быть вырублено дерево-опылитель.

Причина может быть в выкорчевывании терновника из-за его неэстетичного вида и колючести

Тут важно помнить, что слива (по мнению ученых) когда-то давно возникла как результат природного скрещивания алычи и терна. Поэтому терновник мог быть просто опылителем сливы, если цвел вместе с ней

Причины по которым не цветет слива

При решении любого вопроса необходим комплексный подход.

• Во-первых, каждое растение – это живой организм, который растет и развивается в определенных условиях. Слива — не исключение. Поэтому знание биологии этой замечательной плодовой культуры является основополагающим при ее выращивании.
• Во-вторых, при посадке сливы следует внимательно изучить агрометеорологические условия региона выращивания, а именно температурный режим в его динамике по фазам развития плодовой культуры.

Итак, слива очень чувствительна к резким перепадам температур, практически она не обладает даже средней морозоустойчивостью.

При пробуждении цветковых почек, а это может произойти в так называемые «февральские окна», последующие заморозки даже до -1˚С приводят к вымерзанию или критическому повреждению полураспустившихся почек. В результате такого температурного стресса слива не цветет.

Профилактические меры для предотвращения повреждения цветковых почек сливы морозами неосуществимы в том случае, если садовод территориально удален от своего дачного участка.

В этом деле важна своевременность и оперативность. В зимнее время сливы следует закутать спанбондом или агроволокном, применять окуривание деревьев дымом при сильных морозах. Весной задержать пробуждение цветковых почек при перепадах температур можно путем опыливания сливы известковым молоком.

Несбалансированное внесение удобрений в почву (избыток основных элементов питания) при выращивании сливы также приводит к прекращению цветения. При избыточном внесении удобрений растение «жирует», то есть рост вегетативной листостебельной массы превышает развитие генеративной части (цветки и плоды).

Исправить ситуацию можно путем остановки минерального питания растений сливы. Слива в результате небольшого пищевого стресса вернется к нормальному физиологическому циклу роста и развития, включив в него «забытые» процессы цветения и плодоношения.

Засушливое лето предыдущего сезона может являться причиной того, что цветковые почки у сливы не будут заложены. Растение будет бороться с температурным стрессом за счет внутренних резервов развития. Цветение в текущем сезоне будет маловероятным или невозможным.

Неправильно выбранное место посадки сливы (сквозняки, затененность другими плодовыми насаждениями) отрицательно влияет на процесс цветения.

Многолетнее пренебрежение санитарной и формирующей обрезкой кроны сливы – грубая ошибка неопытных садоводов, которая в большинстве случаев приводит к печальным последствиям – отсутствию цветения.

В большинстве случаев цветение и плодоношение у сливы наступает на третий год, но существуют и позднеспелые сорта сливы, которые вступают в генеративную фазу развития на пятый или шестой годы вегетации.

Деревце сливы обильно цветёт

(Но практически весь цвет осыпается без образования завязи; либо крохотные зародыши формируются, но быстро опадают)

Почему такое происходит? Обычно влияют три фактора:

1. Отсутствие сортов-опылителей.

2. Заморозки во время цветения.

3. Нет опыляющих насекомых.

Отсутствие сортов-опылителей для сливы

Основная проблема заключается в том, что садовая слива, с точки зрения ботаники, это генетически неоднородная культура, она подразделяется на несколько групп. Одна группа иногда не способна опылять другую. А некоторые подвиды легко переопыляются между собой. Вопрос очень сложный даже для учёных-генетиков. Как же быть садоводам?

1. Чем большее сортовое разнообразие данных деревьев будет представлено в одном саду и на соседних участках, тем лучше.

2. К подбору сортов следует отнестись серьёзно: изучить литературу, посоветоваться со знающими людьми. Хорошее взаимное опыление наблюдается между сортами внутри одной близкородственной группы при совпадающих сроках их цветения.

Основные группы сортов и разновидностей зимостойкой сливы:

Некоторые сорта сливы характеризуются частичной самоплодностью, но встречается эта особенность очень редко. Даже такие растения при доопылении в разы повышают урожайность с дерева.

Как правило, искусственно подтолкнуть сливу к завязыванию сложно, препарат Завязь и его аналоги не помогут, они способны лишь немного поддержать сформировавшиеся плоды.

Заморозки во время цветения

Понятно, что если резко и сильно похолодало в период цветения, то зародыши могут подмёрзнуть. Полностью исключить влияние этого вредоносного фактора невозможно. Смягчить последствия можно предрассветным обильным поливом методом дождевания. Помощником выступит и Эпин-Экстра, причём и до и после заморозков.

Понятно, что надёжнее подбирать районированные, холодостойкие сорта.

Уход за саженцами

После посадки саженцам требуется уход за приствольным кругом, полив, мульчирование, подкормка, обрезка.

Ухаживаем за приствольным кругом

Радиус 1 метр от саженца называют приствольным кругом

После посадки сливы ему уделяют особое внимание:

• своевременно освобождают от сорняков;
• регулярно рыхлят почву;
• удаляют корневую поросль до 4-5 раз за вегетативный период;
• сад старше 2 лет, в приствольный круг вносятся гербициды. Работы проводят в безветренную погоду. Не допускают при этом попадание гербицида на листву, штамб. Расход раствора 20 г на 1 кв. м.

Полив и мульчирование

Первый полив растение получает во время посадки (2 ведра). Вода напитывает влагой и уплотнит почву.

Далее, поливают 1 раз в неделю в течение лета. Орошение лучше проводить дождевой установкой (2 часа), чтобы не размывать плодородный слой приствольного круга. Или из лейки, 20-30 л воды под одно дерево.

В сухое лето полив делают чаще, в дождливое – реже.

На втором году жизни саженца орошение сокращается. Полив производят по необходимости: жара, отсутствие дождей.

Гербициды не потребуются, если после полива мульчировать приствольный круг. В качестве мульчи используют опилки, солому, хвойные ветки, торф. Мульчирование сохранит влагу и защищает от сорняков.

Очень важно насытить влагой почву осенью. Когда деревья ещё не сбросили листья

Поливать каждые сутки в течение 7 дней.

Подкормка сливы

Удобрения, которые получили саженцы при посадке, хватает на 2 года. В последующие годы деревцу потребуются минеральные и органические удобрения.

На третьем году сливу подкармливают мочевиной (20 г) с добавлением карбамида (2 ст. ложки), на 5 л. воды. В первой декаде мая проводится внекорневая подкормка рабочим раствором.

Вначале июня вносят нитрофоску. Доза: 30 г. препарата на 10 л. воды. Подкормка внекорневая.

В середине августа используют суперфосфат (2 ст. ложки), сульфат калия (2 ст. ложки) на ведро воды.

Корневая подкормка проводится в августе:

• 15 г сульфата калия;
• 15 г суперфосфата;
• 70 г золы;
• 10 л воды.

От ствола отступить 80 см и сделать лунки, куда зальётся раствор. Подкормку совмещают с поливом (25 л воды под каждое растение).

В качестве органики применяют:

1. сухой куриный помёт. Доза: 1 кг на 3-4 л воды. Смесь оставляют для брожения на 2 дня. Перед поливом разбавляют в пропорции 1/10 л. воды и тщательно перемешивают;
2. перегной.

В каком возрасте можно снимать хороший урожай, если соблюдать условия посадки

Правильно выращиваемые саженцы, радуют ягодами на третий-четвертый год. Необходимо при покупке саженца, обязательно узнавать его сорт. Так делают ради того, чтобы второй приобретенный саженец, подходил к первому. Если по свойствам они соответствуют местному региону, тогда каждый год будет урожайным.

Садоводы-новички, чтобы не нагружать себя такой проблемой, могут приобретать самоплодный посадочный материал. 

Для продления жизненного ресурса неплодоносящую сливу высаживают на хорошо освещенные участки сада. Рядом должны находиться и другие сорта слив. Создавая отличные условия для развития дерева, поддерживая их, урожаи будут ежегодными.

Не все сорта могут таким свойством похвастаться, за урожайным годом может прийти неурожайный. А вообще сливы растут и плодоносят до двадцати лет. После чего дерево стареет, подсыхает и умирает.